Křídlové brány vlastníma rukama – schéma, výkres, design, návod (instalace, výroba a instalace)

Od starověku až po současnost byly křídlové brány široce používány kvůli jejich jednoduchosti designu a snadné domácí výrobě. Není to jediná možnost pro konstrukci brány, ale je rozhodně nejlevnější na výrobu, protože nevyžaduje kování, jehož cena začíná od 2500 UAH, jako je tomu u posuvného typu konstrukce.

Křídlové brány mají klady i zápory.

• Jednoduchý design;
• Můžete si ho vyrobit sami doma;
• Ve srovnání s jinými typy konstrukcí je nejlevnější.

• Zabírají místo. Otevřené dveře mohou způsobit nepohodlný vstup do dvora, zvláště pokud ulice není široká. Posuvné konstrukce tento problém nemají, protože jejich křídla se pohybují podél plotu;
• Sněžení. Musí být odstraněn v dráze pohybu žaluzií, jinak ji prohrabou;
• Vítr. Brána musí být pevná, protože pokud jsou poryvy, brána může někoho (nebo něco) zasáhnout.

Tento článek se nazývá „Křídlové brány Udělej si sám“, protože jejich vlastní výroba není obtížný proces a úspora peněz za služby profesionálních instalatérů je opravdu znatelná.

Pojďme si zhruba spočítat, kolik bude stát brána, pokud si ji vyrobíte sami.

Chcete-li to provést, vezměte křídlo 3 m široké a 2 m vysoké, to znamená, že jeho plocha bude 6 m2.

Budeme potřebovat následující materiály:

• obdélníková trubka 60×30 mm – 28 kg;
• obdélníková trubka 30×20 mm – 18 kg;
• lakovaný vlnitý plech – 6m2.

Průměrná cena kovu na trhu je 20000 110 UAH a vlnitý plech 2 UAH/mXNUMX.

Spočítejme si náklady na materiály, které potřebujeme:

• obdélníková trubka 60×30 mm: 0,028t*20000 UAH = 560 грн;
• obdélníková trubka 30×20 mm: 0,018t*20000 UAH = 432 грн;
• malovaný vlnitý plech: 6 m2 * 110 UAH = 660 грн.

Částka: 560 UAH + 432 UAH + 660 UAH = 1652 UAH.

Dostali jsme přibližnou cenu, protože výpočet je hrubý a nezohledňuje nákup šroubů, primeru, elektrod a tak dále. Ale i s nimi náklady na výrobu brány sami nepřekročí 4-5 tisíc hřiven.

Výše objednávky brány od profesionálů je přibližně 10-12 tis. Nyní si můžete představit, jaké úspory jsou možné. Mimochodem, když jste ušetřili tolik peněz, můžete si koupit docela slušnou automatizaci pro vaše brány.

Později v tomto článku vám podrobně řeknu, jak vyrobit křídlové brány. Zvolil jsem jednu z možností, kterou instalátoři používají poměrně často.

Vzhledem k tomu, že jsem se snažil celý proces popsat co nejpodrobněji, článek se neukázal být krátký, ale kliknutím na jeho název si vyberete pouze sekci, která vás zajímá:

• Příprava na výrobu a montáž bran
• Těžba děr a výkopů pro základy
• Příprava kovových prvků před litím základů
• betonování
• Otevření brány do dvora. Co potřebujete vědět
• Otevírání brány nechává směrem ven. Co potřebujete vědět
• Montáž vestavěných dílů a kovových obložení
• Výroba rámu křídla
• Instalace zámku
• Připevnění křídel k podpěrám
• Instalace přídavných prvků
• Co potřebujete k automatizaci vaší brány

Příprava na výrobu a montáž bran

Abyste při výrobě a instalaci zpočátku nic „nenechali“, je lepší okamžitě provést podrobný rozpis sloupků vaší budoucí brány. Chcete-li to provést, musíte odstranit rostlinnou půdu v ​​oblasti, kde je brána instalována, aby v budoucnu nic nezasahovalo do práce.

Dále můžete začít rozebírat osy. K tomu můžeme použít armatury a elektrody, pomocí kterých zajistíme hlavní a pomocnou osu. Můžete si vzít výztuž o průměru 10-12mm, budeme potřebovat čtyři kusy, každý 80-90cm, abychom je zapíchli hlouběji do země.

Výztuž je umístěna tak, aby vytvořila čtyři rohy obdélníku nebo čtverce, uvnitř kterých budou umístěny budoucí sloupky brány. Když nastavíte čtverec nebo obdélník, musíte zkontrolovat úhlopříčky – musí se shodovat. Pokud jsou jejich hodnoty stejné, lze výztuž zarazit hlouběji, přičemž na povrchu dílu zůstane asi 15 cm.

V tomto případě nám naše výztuha poslouží jako hlavní osy, mezi které můžeme natáhnout motouz nebo vlasec. Elektrody budou pomocné (dočasné) osy, které budou potřeba pouze v určitých fázích instalace.

Doporučuji vícekrát překontrolovat všechny dočasné i trvalé osy, protože pokud dojde k chybě s vylitými základy nebo nainstalovanými sloupky brány, těžko se bude něco opravovat.

Těžba děr a výkopů pro základy

Po dokončení rozvržení můžete zahájit výkopové práce, které zahrnují kopání děr pro pilíře, příkopy pro rukáv a další pásový základ.

Otvory pro sloupky. Aby nedošlo k zbytečné práci, uvědomte si, že v plánu by měla být jáma pro každý pilíř stejná nebo o něco větší než ona. Například, pokud je plánován sloup o velikosti 50×50 cm, pak jáma může mít rozměr 52×52 cm, takže později bude snazší začít zdění. Stručně řečeno, po nalití betonu by měl základ o pár centimetrů vyčnívat ze zdiva.

Vykopejte jámy do takové hloubky, aby byla pod standardní zámrznou hloubkou, která je v průměru na Ukrajině asi jeden metr. To bude normální stav pro stabilitu pilířů při opření o základnu.

Jáma pro základ

Pokud je obtížné vykopat díru, protože její stěny se rozpadají, musíte ji trochu zvětšit v půdorysu a nainstalovat bednění, které lze srazit i ze starých desek. Bednění vám umožní nepřetěžovat beton. Odstraňuje se týden po dokončení betonáže.

Příkop pro rukáv. Neplatí to přímo pro výrobu bran, ale i tak doporučuji pod budoucí průchod branou položit manžetu v podobě plastové trubky o průměru 15-25mm s elektrickými dráty. V budoucnu to zabrání poškození vaší příjezdové cesty, když provádíte elektrické připojení pro automatizaci vašich bran. Hloubka nábojnice je asi jeden metr. Před naplněním také zabalte jeho otevřené okraje sáčky nebo něčím jiným, aby se tam nedostala půda a vlhkost.

Po položení rukávu doporučuji udělat jakýsi „akt skryté práce“, jinými slovy, na kus papíru schematicky označit místo, kde se rukáv nachází a přivázat ke sloupkům brány s vyznačením rozměrů. To vám v budoucnu pomůže vyhrabat pouzdro, aniž byste museli hledat vedení kabelů.

Příkop pro další pásový základ. Hned řeknu, že někteří lidé posilují své pilíře tímto způsobem a někteří odmítají. To znamená, že je na vás, abyste se rozhodli, zda to uděláte nebo ne. Pro spojení základů pilířů do jednoho celku je zapotřebí další základ, aby se předešlo možným deformacím.

Šířka příkopu se obvykle rovná šířce základů pilíře a jeho hloubka je přibližně 50 cm. Po vykopání všech potřebných jam a příkopů je vhodné jejich dno na nějakou dobu prolévat vodou, aby se půda uvolněná při kopání alespoň trochu zhutnila. Také, pokud neplánujete nějakou dobu používat beton, měly by být všechny jámy a příkopy zakryty dřevěnými štíty, aby se zabránilo jejich odplavení v případě deště.

Příprava kovových prvků před litím základů

Kovové podpěry tyčí. Tyto prvky poslouží jako výztuž pro cihelné zdivo pilířů: přeci jen na ně bude vyvíjena velká síla z křídel a také proto, aby se na ně daly uchytit zapuštěné části stropních pásů a elektropohonů.

Podpěrou mohou být kulaté trubky, kanály, tvarovky, ale zvážím použití příkladu čtvercových trubek, které mohou mít velikost 80×80 mm nebo 100×100 mm. Potrubí lze zhruba rozdělit na dvě části: podzemní a nadzemní.

Podzemní část by měla být o něco menší než hloubka základu pilíře. Například, pokud je základ hluboký jeden metr, pak by spodní část trubek měla být asi 95 cm, čímž se vytvoří ochranná vrstva betonu, která ochrání vaše kovové jádro před korozí.

Horní část by měla být o něco nižší než výška zdiva sloupu, aby jej bylo možné bez problémů zakrýt přístřeškem. Pokud je například zdivo sloupu dva metry vysoké, pak by potrubí mělo být vysoké asi 1,9 metru.

Pokud chcete mít jistotu ohledně pevnosti konstrukce, můžete ke spodní části jádra, která bude v betonu, přivařit i dva kusy výztuže ve tvaru kříže. Výztuž lze vzít konstrukčně o průměru 8-12mm a délce 20-25cm.

Rám dodatečného základového pásu. O něco výše jsem psal, že nemá význam dělat dodatečný základový pás, ale o rámu vám povím. Obvykle se tedy vyrábí objemově, v podélném směru má čtyři výztužné tyče o průměru 8-12 mm a v příčném směru lze použít drát o průměru 6-8 mm, délce 20 cm, jehož rozteč je 20-30 cm.

Odhadněme, kolik nás bude stát výztuž na výrobu rámu. Představme si, že šířka otvoru brány je tři metry, a protože potřebujeme páskový rám přivázat k základům pilířů, přidáme přesahy 20 cm na každý základ. To znamená, že se ukazuje, že délka rámu je 3,4 m.

Celková délka podélných tyčí bude:

3,4 m x 4 ks. = 13,6 t.t.

Celková hmotnost podélné výztuže o průměru 12 mm (vzhledem k tomu, že hmotnost jednoho lineárního metru je 0,888 kg):

13,6 t.t. x 0,888 kg = 12 kg.