Listy azalky zčernají a opadávají na okrajích a uprostřed: proč se to stává rostlině z rodu rododendron

Tatyano, nenašla jsi v tomto článku svůj problém? Bez fotografií je obtížné stanovit diagnózu.

Taťána 4. července 2017 23:27:32

Ahoj! Pomozte mi pochopit, co se stalo s mým rodendronem. Listy hnědnou, větve žloutnou, na kmeni je bílý povlak

Yulia Popova 20. května 2015 13:03:01

Marina, je to možné, ale pěstování rododendronů ve skleníkových podmínkách bude vyžadovat určité úsilí a dovednosti. Musíte zvolit teplotu (bez chlazení se nebudou tvořit poupata), půdu a režim zavlažování. Obecně se rododendrony hodně pěstují v interiéru. Můžete se podívat na naše fotografie skleníkových rododendronů GBS – na konci zimy pořádají krásné výstavy. Azalky velmi krásně kvetou v domě naší členky fóra Andrey_M.

Marina 19. května 2015 18:33:01

Ahoj! Řekněte mi, prosím, je možné nechat rododendron na zimu v květináči a nechat ho v zimní zahradě?

Yulia Popova 15. května 2015 12:40:56

Natalyo, nejlepší bude, když vyfotíš a zveřejníš to na našem fóru. Praskliny v kůře totiž mohou být buď jejím olupováním v důsledku poškození letorostů plísní pozdní, cévnatou houbou či něčím jiným, nebo se jedná o přirozenou texturu kůry na zralých výhonech. Nutno vidět. Je to stejné jako s listy – v zimě opadávají, to je normální. Co znamenají smutné listy? Tohle bych chtěl vidět.

Natalya 14. května 2015 23:34:08

Ahoj! Moje dva rododendrony byly vysazeny loni na jaře, přezimovaly nejprve bez přístřešku, pak je přikryly tak, že udělaly boudu z prken a navrchu je přikryly spunbondem, ale pod rostlinami byl i sníh. Na jaře bylo u Petrohradu hodně sněhu, odhrnul jsem sníh a opustil chaty. Když všechen sníh roztál, ošetřil jsem ho síranem měďnatým a poté epinem. pak s fitovermem (s odstupem několika dnů Rods Helsinki University a Eskimo, oba s poupaty, přibližně 30-35 cm vysokými). Dnes jsem zjistil, že na Eskymákovi se oddělila CELÁ KŮRA ze dna kmene kořenového kanálku a to skoro 15 cm. Větve jsou popraskané! Listy jsou trochu „smutné“ Na druhém jsou listy veselé, zelené a na větvích jsou malé praskliny v kůře, ale ještě neopadává? Co je to? Opravdu chci zachránit rostliny! Jsem začínající zahradník. Oblast je převážně bažinatá. rašelina. Rodiki byl zasazen do rašeliny s borovicovým stelivem. Mulčováno borovou podestýlkou. Prosím pomozte!

Yulia Popova 16. července 2014 18:00:51

Julia, u některých druhů rododendronů se na mladých listech objevuje načervenalé dospívání v podobě drobných chloupků nebo šupinek. Někteří z nich se ji snaží vymazat, ale není to nutné – s věkem zmizí sama.

Julia 16. července 2014 16:27:48

Ahoj! Na horních listech se objevil načervenalý povlak, jako by byly zaprášené. Pokud list protřete, povlak se smaže jako prach a objeví se pod ním zelený list. co by to mohlo být?

Anna 29. dubna 2014 11:29:47

Dobrý den, potřebuji vaši pomoc, nerozumím tomu, co je s mým rododendronem: listy se kroutí, po okrajích jsou tmavě vínové a pak směrem ke středu. supersadovnik.ru/site_images/00000092 /00067221.jpg Pomoc předem!

Serezha 13. března 2014 12:30:08

Elyo, radili jsme se se Světlanou Voroninovou. Ukazuje se, že z těch, které jste navrhli (pokud odpovíte upřímně), je lepší nekupovat žádný z nich. Proč? Protože v kyjevské botanické zahradě vypadají opadavé odrůdy mnohem lépe než stálezelené. Pokud nutně potřebujete evergreen, pak vezměte Novou Zembla nebo Grandiflorum, a ne Helsinskou univerzitu: Finské odrůdy obecně nemají rády sucho. Ale přesto je lepší vybrat si jednu z listnatých odrůd, obraťte se na Kyjevskou botanickou zahradu, poradí vám. Opadavé rododendrony to budou mít ve vašich podmínkách jednodušší.

Elya 13. března 2014 06:46:01

Prosím, řekněte mi, kterou odrůdu rodu bych měl brát jako nejodolnější vůči chorobám – Nova Zemlya, Helsinská univerzita, Grandiflorum (pochybuji o první) Žiji na východní Ukrajině, je tu sucho. Děkuju.

Golovanova Lelya 8. srpna 2013 17:33:34

Tanyo, existuje mnoho důvodů, proč může rododendron vyschnout. Patří mezi ně plísňová onemocnění, virové infekce a porušování zemědělských postupů. Za prvé jsem zmatená z hotové zeminy pro azalky. Pokud jste nepřidali hlinitou nebo zahradní zeminu, nikdy nebudete moci své rostliny správně zalévat. Ukáže se, že jde o suchou hrudku a rostliny jednoduše vyschnou. Za druhé, jaké místo jste si vybrali pro přistání? Existuje nějaká ochrana před poledním sluncem?

Golovanova Lelya 8. srpna 2013 17:27:23

anno, vážně poškozenou rostlinu samozřejmě zachránit nelze.

Táňa 24. července 2013 17:56:25

Dobrý den, začaly mi usychat listy rododendronu, jedna rostlina již odumřela a druhá nyní začíná usychat. Koupil jsem je začátkem května, přesadil do země pro azalky, začaly dobře růst, nedávno se na větvích opět objevila poupata a rostliny začaly vadnout. Pravidelně je zalévám, nezměnil jsem umístění – není jasné, co s nimi je. Bydlím na Kubáni, možná tam není klima stejné (ale zpočátku rostly normálně). Prosím o pomoc.

anna 6. června 2013 08:56:33

Dobré odpoledne!! Můj rododendron má podle známek cévní vadnutí Poraďte mi, co dělat, jak tomu pomoci? Nebo to rovnou vyhodit a spálit.

Golovanova Lelya 30. dubna 2013 11:28:31

Natálie, je mi to moc líto. U stálezeleného rodu se olistění neobnoví. S největší pravděpodobností tam byl velmi teplý úkryt, rostliny se přehřály (fyziologické sucho) začátkem dubna, kdy bylo několik horkých dnů. Proveďte krátký řez – odřízněte všechny výhony, ponechte 2-3 očka, zalijte HB-101 (podle návodu), na výhonky aplikujte kyselé hnojivo. Všechny stálezelené rostliny je potřeba při tání sněhu zalévat (i studenou vodou), aby půda rychleji rozmrzla a kořeny mohly nasávat vodu.

Natalia 27. dubna 2013 22:07:11

Dobré odpoledne. Dnes jsem po přezimování otevřela své oblíbené rododendrony a byla úplně zděšená, co dělat. Pomoc.

Anna 22. července 2012 21:24:19

Ahoj! Prosím poraďte mi co mám dělat?? Moje keře rodendronů mají stejné listy jako ty na obrázku.

V květinářské praxi se azalky nazývají opadavé rostliny rodu rododendrony a stálezelené rododendrony. V každodenním životě se azalky obvykle nazývají hrnkové plodiny a rododendrony jsou keře rostoucí ve volné půdě. Azalka je suchý keř s drsnými listy. Jeho pupeny zůstávají po dlouhou dobu polozavřené. Na každém keři může současně kvést až třicet květin. Květy neuvadnou po dobu osmnácti dnů. Rostlina kvete až dva a půl měsíce.

osvětlení

Jasné rozptýlené světlo Určete východní nebo západní okno a chladný obsah. Rané odrůdy, které začínají kvést v říjnu až listopadu, potřebují dodatečné osvětlení lampami. Střední a pozdní odrůdy kvetou od ledna do dubna bez dodatečného osvětlení. Docela rozmarná rostlina. V létě se doporučuje vynést ji na vzduch: nejlépe ji vyhrabat spolu s květináčem na zahradě, na mírně zastíněném místě. Pokud to není možné, je nutné v tomto ročním období udržovat v bytě zvýšenou teplotu vzduchu. Potřebné podmínky je vhodné uměle vytvořit oddělením parapetu a okenního otvoru od místnosti novou průhlednou plastovou fólií, která se po obvodu otvoru připevní páskou. Na straně okna je fólie připevněna na kroužky. Při větrání se horní roh fólie přehne dozadu. V zimě ve výšce květináčů je nutné umístit ochrannou molitanovou zástěnu z okna, květináče pak na další kus molitanu, aby studený vzduch z prasklin příliš neochlazoval kořenový systém. Podchlazení vede k postupnému odumírání kořenů a rostlin. Na podzim-zimu se azalky osvětlují 40W zářivkou. Na rozdíl od mnoha jiných rostlin lze azalky během květu otáčet a přesouvat. Zároveň jsou však značky na květináči nezbytné, abyste ji po sprše, setření prachu, mytí oken a také po odkvětu rostliny dali do polohy, ve které byla při rašení květu.

teplota

Nechte venku, dokud to počasí dovolí. Chlad zpevňuje a stimuluje tvorbu poupat. Venku byste ji ale neměli nechávat, pokud hrozí mráz – jedna jediná mrazivá noc může celé budoucí květinové aranžmá zcela zničit. Pokud nechcete riskovat, uchovávejte ve světlé místnosti s teplotou 5 až 12 °C, dokud pupeny nenabobtnají. Poté jej lze přenést do místnosti s teplotou 18 °C.
Větrání je nutností, protože miluje čerstvý vzduch. Pro zalévání a stříkání přehněte spodní roh fólie. V takovém malém skleníku na parapetu by teplota v zimě neměla překročit 15-18 ° C. Teplota je skutečným vodičem pro květiny. Při teplotě o 2-3 stupně vyšší nemusí kvést.

zalévání

Je třeba pravidelně zalévat a rosit, a to pouze ráno. Neměli byste dovolit, aby voda v pánvi stagnovala – to může být škodlivé pro kořeny, které jsou velmi citlivé na kvalitu závlahové vody. Měli byste používat pouze filtrovanou nebo dobře usazenou vodu z kohoutku. Z nádob, ve kterých se usazuje voda, se odvádí pouze horní polovina (ve spodní se usazuje vápník, takže se vylévá). Jednou měsíčně lze závlahovou vodu mírně okyselit kyselinou citronovou (0,3 g/l vody).
V létě rašelinový substrát snadno vysychá. Aby se zabránilo vyschnutí hliněné hrudky, ponoříme květináče s rostlinou jednou týdně do nádoby s vodou. Na podzim se zálivka mírně sníží a stříká se zřídka. Ale se začátkem topné sezóny jsou místnosti velmi suché a postřik je obnoven. V zimě se dospělé rostliny zalévají okyselenou vodou obsahující mikroelementy.
Časté stříkání. V žádném případě byste se však neměli dostat na květenství: to může způsobit, že se pokrývají nevzhlednými skvrnami.

Reprodukce

Pomocí apikálních řízků je odřízněte ze zralých, ale nelignifikovaných mladých výhonků o délce 6-7 cm. Umístěte na 4 hodiny do roztoku heteroauxinu (jak je uvedeno na obalu). Řízky (každý tři kusy) se zasadí do květináče s volným substrátem s pH 5,5 z vysoké rašeliny a písku (1: 0,5), přičemž na dno je předem umístěna drenáž (10 cm). Na substrát se nalije 2centimetrová vrstva perlitu a navlhčí se. Vysazené řízky se zakryjí skleněnou nádobou nebo plastovým obalem. Prvních deset dní nezalévejte. Každý den větrejte. Po 8-10 týdnech se objeví kalus a kořeny, po kterých začnou řízky tuhnout. Nejprve jsou ponecháni bez přístřeší 10 minut, tato doba se každým dnem prodlužuje. O měsíc později je úkryt odstraněn. Zakořeněné řízky se přesazují do květináčů se stejným substrátem. Po 10-15 dnech (po zakořenění kořenů) se vrcholky přesazených rostlin zaštípnou. Krmte 0,1% kompletním minerálním hnojivem zředěným dvakrát s přídavkem mikroprvků. V budoucnu se hnojení provádí alespoň jednou za dva týdny.
Je lepší brát řízky na jaře a v létě. Optimální teplota pro zakořeňování řízků je 23-25° C. Přesazovat můžete každé dva až tři roky, ihned po odkvětu, bez prohlubování kořenového krčku. Metody množení vnitřních azalek a jejich výsadby na místě jsou téměř stejné a liší se pouze v poslední fázi. Lze je také množit pololignifikovanými řízky. Řízky lze řezat 2krát ročně; v březnu-květnu při jarním řezu a tvarování keře a v srpnu. Míra přežití řízků je slabá (30–80 %) a závisí na odrůdě, teplotě při zakořeňování, substrátu, hustotě výsadby a péči.
V květnu se rostlina seřezává. Odstraňte všechny slabé a přerostlé výhonky, zejména ty, které směřují dovnitř místnosti. Čím bujnější keř, tím slabší kvetení. Mladé výhonky jsou zaštípnuty a ponechávají na nich 4-5 listů. Pokud je to nutné, jsou v této době transplantovány. Vybledlé květy se odstraní spolu s malou částí stopky, aby rostlina neplýtvala energií na zrání semen. Na místě staré květiny se po seříznutí vytvoří nový výhonek, který kvete v příštím roce. Spolu s pupeny se objevují nové výhonky, které je také potřeba zastřihnout. Hnědé listy jsou odstraněny, aby se zabránilo možné infekci. Nemá rád těžké prořezávání.
Na bonsaje se hodí lépe než jiné dřeviny pokojové. Vytvořte korunu ve formě širokého kužele.
Polštář ze zeleného mechu pod korunou je nápadný dotek, který rostlině dodá přirozenější vzhled v květináči. Stříkejte mech denně.

První rok

Pro zakořenění a růst by teplota půdního substrátu měla být 22-24 °C. Substrátem pro zakořenění může být vysokohorská rašelina smíchaná s vypraným hrubým pískem. Do této směsi je dobré přidat 1-2 díly perlitu. Řízky by měly mít 2-4 pravé listy. Obvykle se berou vrcholy výhonků. Spodní jeden nebo dva listy se zcela odříznou a horní dva listy se zkrátí o polovinu. Spodní šikmý řez na řezu se provede pod pupenem, pod 2 mm od bodu připojení spodního listu. Řez se namáčí do růstového prášku pro keřové rostliny. Prášek lze nahradit čerstvou šťávou z aloe, roztokem heteroaxinu připraveným podle návodu apod. Řízky se uchovávají v kapalných růstových přípravcích po dobu 20 minut až 6 hodin. Připravené řízky se okamžitě zasadí do krabice nebo misky podle vzoru 3 x 4 cm, prohloubí se o 1–2,5 cm, poté se zalijí a pokryjí filmem. Po 5-3 týdnech se objeví kořeny. To lze zkontrolovat opatrným vytažením jednoho řezu. Zakořeněné řízky začnou větrat, postupně prodlužují dobu tvrdnutí z 15 minut na 4-5 hodin a poté kryt zcela sejměte. Od srpna do října podle načasování zakořenění přesazujeme řízky do hlubších truhlíků nebo do květináčů o průměru 6 cm. Při přesazování odštípněte vršky. Je lepší použít sphagnum rašelinu. Řízky zalévejte pouze okyselenou vodou (ph 4,0-4,5). Do 10 litrů obyčejné vody přidejte 6 g kyseliny sírové nebo 16 g kyseliny ortofosforečné, případně 3-4 g kyseliny citrónové, askorbové nebo šťavelové. 30 dní po výsadbě se mladé rostliny z jarních řízků začnou krmit jednou týdně směsí minerálních hnojiv na 10 litrů vody: 21,5 g síranu amonného, ​​8,3 g superfosfátu, 6,3 g síranu draselného. Můžete použít tekutá hnojiva: „Vito“, „Effect“, „Kemira“. Koncem října je krmení zastaveno. K přípravě na zimu v říjnu potřebují sazenice teplotu půdy a vzduchu asi 12 ° C a od 15. listopadu do 15. ledna – asi 8 ° C. Je nežádoucí, aby mladé rostliny zimovaly při teplotách pod nulou, mohou zemřít . V únoru se teplota postupně zvyšuje.

Druhý rok

V březnu se mladé rostliny zaštipují a ponechají 4-5 listů. Aby se zabránilo popáleninám, jsou azalky zastíněny před přímým slunečním zářením za horkého a slunečného počasí, stříkají se vodou 2-3krát denně. Sazenice odebrané z jarních řízků ve druhém roce koncem května – června lze připravit ke kvetení. Dělají zaštipování, tvarovací prořezávání a přesazování. Keře se nejlépe tvarují do koule. Půda pro opětovnou výsadbu se připravuje z rašeliny rašeliníku a poloshnilých jehličí ve stejných dílech (do 1 litru směsi se přidá 1 g křídy). Nebo z slatinné rašeliny s přídavkem 1 kg křídy, 3,5 kg dolomitové mouky, 1 g síranu draselného, ​​250 g kyseliny ortofosforečné, 200 kg dusičnanu amonného na 0,5 metr krychlový. Azalky ze srpnových řízků a pomalu rostoucí odrůdy z jarních řízků v červnu přesazujeme k pěstování do květináčů nebo truhlíků podle vzoru 12×12 cm Lehce zaštipujeme. 30 dní po výsadbě se začnou krmit jednou týdně. V srpnu jsou štípnuti podruhé. Od dubna do září lze rostliny pěstovat ve fóliovníku v zemi nebo vyndat na balkony a lodžie, vždy je zastínit před sluncem a chránit před průvanem. Zimovzdorné odrůdy mohou přezimovat na místě pod pečlivým suchým krytem (položte rám nebo obrácenou dřevěnou krabici, která je pokryta filmem a pokryta pilinami nebo listy nahoře). Pro sazenice je ale lepší přezimovat druhou zimu při teplotě kolem 8 C.

Třetí rok

V dubnu následujícího roku se upraví květy, keř se zastřihne a přesadí do větších květináčů nebo nádob. Když začne aktivní růst výhonků, rostliny se stříkají vodou 2-4krát denně a jednou za deset let se zalévají okyselenou vodou V květnu začíná intenzivní týdenní hnojení hnojivy, které pokračuje až do poloviny srpna. Během růstu výhonků je vhodné provádět listové krmení dusičnanem vápenatým a chelátem pro rychlejší dozrávání listů. V říjnu se azalky pro pěstování uvnitř opět přesazují metodou překládky nebo s velkou hroudou zeminy do květináčů o průměru 15-20 cm a umístí se do chladné místnosti. Azalky se nejlépe pěstují v nízkých nádobách, protože mají mělký kořenový systém. Rané odrůdy potřebují další osvětlení od lamp po květ. Kvetou měsíc po přesazení, na konci října – listopadu. Střední a pozdní odrůdy azalek kvetou od ledna do dubna bez dodatečného osvětlení. Azalky vyžadují vysokou vlhkost vzduchu i substrátu (v horkých suchých místnostech rychle blednou a opadávají jim listy). V zimě se dospělé kvetoucí rostliny zalévají okyselenou vodou s mikroelementy na 10 litrů v gramech: síran měďnatý – 0,4, síran zinečnatý – 0,04, síran kobaltnatý – 0.01, molybdenan amonný – 0,02. kyselina boritá – 0.04. Dospělé azalky se stříhají, tvoří a přesazují ihned po odkvětu, nejpozději však v květnu, jinak se nestihnou vytvořit plnohodnotná poupata Rostliny, které vyrostou na stanovišti, vysazujeme na trvalé místo nejpozději v srpnu.

Nemoci a škůdci

Nedodržení pravidel péče vede k nekróze listů a odumírání jednotlivých částí rostliny. Zálivka studenou vodou způsobí, že listy žloutnou a opadávají. Neustálé zamokření také vede ke smrti květu, protože se vyvíjí hniloba kořenů. Abyste zabránili a ochránili rostliny před hnilobou kořenů, zalévejte půdu jednou měsíčně roztokem fungicidu. Po každém řezu se postříkají fungicidy, aby se zabránilo usazování patogenů na čerstvých řezech. Aby se zabránilo výskytu roztočů, ošetřete spodní stranu listů jednou měsíčně roztokem insekticidu. V příliš teplé a suché místnosti se mohou objevit svilušky. V příliš teplých místnostech se objevují můry azalky, což se projevuje svinutými vrcholy listů.
Opadání listí. Jedná se o houbové onemocnění, které zpočátku způsobuje na listech nažloutlé, červenožluté nebo žlutošedé skvrny. Listy pak zasychají a předčasně opadávají. Chorobu podporuje nedostatečné světlo v zimě, vysoká vzdušná vlhkost, nadměrná zálivka, nadměrné nebo příliš pozdní hnojení dusíkem. Hlavní příčinou onemocnění je nesprávná zemědělská technika.
Žloutnutí listů. Nedostatek draslíku způsobuje u mladých listů interveinální chlorózu, která je doprovázena výskytem hnědých popálenin a nekrotických skvrn podél okrajů listů. Listy se svrašťují a na okrajích se často kroutí. Po nějaké době se zdeformují, odumírají a odpadávají.

Škůdci

Mezi nejčastější škůdce azalek patří moučníci, svilušky, třásněnky a některý další hmyz.
Moučný hmyz se usazuje hlavně na mladých výhoncích, listech, poupatech a květech, živí se mízou azalek. V důsledku toho listy přestanou růst a žloutnou.
Sviluška obecná se živí šťávami z listů. Poškozené listy jsou hnědošedé a opadávají.
Sviluška jahodová je jedním z nejnebezpečnějších škůdců azalek.
Třásněnka černá (také nazývaná třásněnka skleníková). Škůdce se usazuje na spodní straně listů. Listy žloutnou a odumírají, rostliny silně zaostávají v růstu. Škůdce se množí po celý rok a produkuje několik generací.

Půda

Nezbytnou podmínkou pro získání dobré azalky je udržení kyselé reakce půdního prostředí (optimální pH je 4,5). Azalky potřebují přikrmovat až od konce března, kdy jim končí období květu a začíná vegetační období speciálními hnojivy pro azalky. V září – říjnu se azalky přesazují metodou překládky nebo s malou hrudkou do nízkých květináčů o průměru 15-20 cm nebo do misek, protože mají povrchový kořenový systém. Substrát se připravuje z rašeliny rašeliníku a napůl shnilého jehličí borovice ve stejných částech. Do jednoho litru směsi se přidá jeden gram uhličitanu vápenatého (křída). Nebo se připravuje z slatinné rašeliny s přídavkem (na 1 kubický metr na kg) křídy – 3,5, dolomitové moučky – 1, síranu draselného – 0,25, kyseliny ortofosforečné – 0,2, dusičnanu amonného – 0,5. Po transplantaci se azalky umístí do chladné místnosti. Potřebují vysokou vlhkost vzduchu a substrátu – v horkých suchých místnostech opadávají listy. Jehličnaté, vřesové půdy a slatinná rašelina plně vyhovují všem požadavkům.