Růst a vývoj ovocných stromů. Život ovocných rostlin.

Pěstování švestky není příliš obtížné: je třeba ji zalévat, krmit a také prořezávat. Prořezávání zahradní švestky, prováděné pravidelně a včas, pomáhá vytvořit strom, který vás potěší velkou sklizní. Sanitární prořezávání se provádí dvakrát ročně, a také potřebuje tvarování a omlazení, které se provádějí podle potřeby. Musíte vědět, jak švestku správně zastřihnout, abyste jí neublížili, ale prodloužili životnost a zajistili zdraví rostliny.

Navigace v článku

Proč je nutný řez švestek?

Pokud se tento postup neprovede, ovocný strom divoce roste, onemocní, je častěji a více napadán škůdci a výnosy se zhoršují a úplně mizí. Plody jsou malé a bez chuti. Také prořezávání ovocných stromů je nezbytné pro vytvoření krásné koruny. Pokud větve nezkracujete nebo neodřezáváte, zahušťují korunu a rostou dovnitř. Takový přerostlý strom snadněji onemocní, uschne, zasáhnou ho mrazy, dlouho na něm zůstává sněhová čepice a led, proto se větve lámou. Velmi důležitá je tvorba koruny švestky. Pokud větve rostou nesprávně, brání růstu nových ovocných výhonků. Škůdci a houby žijí v koruně, která není prořídlána. V důsledku toho švestka onemocní a zemře.

To znamená, prořezávání švestek Je nutné, aby byl strom zdravý a krásný, dobře větraný a rovnoměrně osvětlený. Pouze na takovém stromě se ve velkém tvoří zdravé plody. Dostanou dostatek živin a světla, díky čemuž jsou chutné.

Základní principy prořezávání

Ke stříhání větví se používají zahradnické nůžky nebo zahradnické nůžky, řezy jsou ošetřeny umělou kůrou Lac-Balsam. Švestka se poprvé prořezává ve druhém roce. Nejprve se odstraní nemocné a suché větve. Počet řezů a jejich načasování závisí na klimatu v oblasti, kde švestka roste. V severních, chladných oblastech se podzimní prořezávání neprovádí, protože strom nebude mít čas správně přejít do zimy. Podzim je vhodný pouze pro odstraňování suchých a nemocných větví, které je v každém případě nutné odstranit. Zahrádkáři prořezávají švestky obvykle na jaře.

Při formativním prořezávání švestek byste se měli snažit o miskovitý tvar. Tato koruna je optimální: je snazší o ni pečovat, je rovnoměrně osvětlená a větraná a je pohodlnější sbírat plody z ní. Pro vytvoření misky jsou ponechány tři hlavní větve – nejsilnější a nejsilnější, které vybíhají z kmene pod úhlem 120 stupňů. Všechny větve, které jsou vyraženy z této sudé misky, jsou odstraněny.

Vzor ořezávání

Postup začíná zdola – slabé, nemocné, nedostatečně vyvinuté větve jsou odstraněny na zdravé pupeny. Poté se odříznou horní větve. Jak již bylo zmíněno výše, optimálním tvarem je miska. Ale je také možné vytvořit řídce stupňovitou korunu s 50 cm standardem, pyramidou nebo koulí. Koruna se nevytvoří za jeden rok. Nejprve zkraťte větve na první nebo druhý pupen. Příští rok na jaře se koruna ztenčuje od zahušťujících výhonků a ponechává nejsilnější z nich. Rostoucí větve jsou každoročně odříznuty o třetinu. Když strom vyroste na 2,5 – 3 metry, odstraní se vrchol, aby se zabránilo dalšímu růstu. Pokud se tak nestane, švestka vyroste o více než 10 metrů.

Objeví-li se od kořenů mladý porost, je třeba jej také odstranit, odříznout jej od mateřské rostliny a vytrhnout ze země i malé kořínky a pahýly.

Kdy je nejlepší prořezávat švestku?

Optimálně na podzim a na jaře. Letní řez by měl být prováděn pouze v situacích, kdy je třeba odstranit nemocné nebo zlomené větve. Letní řez můžete provádět i u mladých sazenic – odstraní jednu třetinu hlavní větve a dvě třetiny postranních výhonů. Takto se kořenový systém rostliny vyvíjí aktivněji než koruna. To je důležité na samém začátku života švestky.

U dospělých rostlin v létě lze odstranit pouze svislé výhonky – nemocné nebo suché. Vodorovné větve se při letním řezu neodstraňují – tvoří se na nich plody.

prořezávání švestek na jaře

Toto je nejlepší čas pro postup prořezávání, protože rány na rostlině budou mít čas se dobře zahojit. Stromek je lepší prořezávat v březnu nebo dubnu, kdy v něm ještě nezačala proudit míza. Při jarním řezu švestek se odstraní vnitřní výhony, které rostou nesprávně. Jsou zcela odříznuty a nezanechávají žádné pahýly nebo větvičky. Aby se postranní větve lépe vyvíjely, je potřeba na jaře zaštípnout loňské výhony.

Letní prořezávání

Nejlepší je to udělat v červnu nebo červenci. Ošetřují nově vysazené mladé rostliny nebo odstraňují pouze nemocné větve ze vzrostlých stromů. V létě, pokud se slabé výhonky neodstraňují, mohou se stát živnou půdou pro choroby. Je lepší odstranit nemocné větve než ošetřovat švestku chemikáliemi.

prořezávání švestek na podzim

Koná se v září nebo říjnu. Hlavní věc je udělat to před zmrazením, aby se rostlina po ošetření mohla zotavit. Na podzim se koruna ztenčuje, aby se větve nelámaly pod těžkou sněhovou čepicí nebo ledem. Výhony jsou zkráceny o dvě třetiny. Nemocné, suché, zlomené větve napadené hmyzem jsou také zcela odstraněny. Pokud se tak nestane, zvyšuje se riziko omrzlin a úhynu celého stromu.

Jak se tvoří švestky podle roku

V prvních letech je obzvláště důležité strom správně prořezat. To se stává klíčem k vytvoření zdravé, krásné a dobře plodící rostliny.

První rok

Bezprostředně po výsadbě se nedoporučuje sahat na sazenici v létě nebo na podzim. Je třeba mu dát pár měsíců, aby se adaptoval. Následující rok po výsadbě, když sníh roztál, ale pupeny se ještě neobjevily a pohyb šťáv nezačal, jsou spodní větve na kmeni zcela odstraněny. Standard by měl být 40–50 cm vysoký od země. Zbývající větve tvořící korunu se zkrátí na polovinu délky. Hlavní kmen je zkrácen na jeden a půl metru. V létě se řez opakuje, zkracuje se nové výhony o 20 cm od kmene, výhony na kosterních větvích o 15 cm.

Druhý rok

Nutný je řez švestek, při kterém se odstraní nevhodně rostoucí výhony. Jsou řezány podél spodního pupenu. Pokud se na stromě objevilo mnoho nových výhonků, nezůstanou déle než 20 cm, horní větve – ne více než 30 cm. Tímto způsobem bude celá koruna rovnoměrně osvětlena a větrána.

Jak se tvoří různé tvary korun?

Od druhého roku začíná formativní řez švestek. Ponechává se pět až sedm hlavních větví, které rostou ve dvou až třech patrech ve vzdálenosti přibližně 30 cm od sebe. Jejich délka by neměla přesáhnout 60 cm, každá hlavní větev by měla mít několik větví. Taková koruna se nazývá řídce odstupňovaná. Vezměte prosím na vědomí, že vodorovné větve by měly být ponechány – na nich se tvoří plody. Odstraňte svislé výhony, které korunu pouze zahustí.

Pokud je potřeba miskovitá koruna, v prvním roce v létě se sazenice odříznou, přičemž středový vodič zůstane až 60 cm od země. Ve druhém roce se z jednoho bodu vynoří několik hlavních větví. Během sezóny se na ně nesahá, výhony se nechají volně vyvíjet a v srpnu nebo na podzim se zaštipují. Ve třetím roce se kosterní větve seřezávají tak, aby na každé zůstalo 10 oček. Zbývající větve se nařežou na pár pupenů.

keř švestka

Pro získání této formy, která je obzvláště odolná vůči mrazu, se sazenice v prvním roce seříznou na 60 cm a ponechá několik výhonků pod linií řezu. Ve druhém roce se kosterní větve stříhají na 40 cm, výhonky nad 30 cm se odřezávají na kroužek. Větve, které vyrostly od předchozího roku, se zkrátí na 20 cm, pro udržení tvaru se výhonky seříznou na 50 cm a poté se provede pouze sanitární prořezávání.

Ořezávání podle Kurdyumova

Vytvářejí se vrstvy, ale ve druhém roce jsou výhonky odříznuty o 15 cm a jsou odstraněny vrcholy – tenké a slabé větve. Loňské větve jsou ohnuté tak, aby úhel růstu nepřesahoval 80 stupňů. Ve třetím roce se totéž dělá s dalšími přerostlými větvemi. Díky tomu se plody na spodních větvích objevují dříve.

Omlazující prořezávání

Švestka roste v průměru 25 let a dosahuje výšky tří metrů. Během celé této doby se provádějí sanitární a formativní obřízky. Když strom dosáhne věku 10 let, jeho kmen je prořezán a větve rámu jsou částečně odstraněny. Jsou odříznuty až k základně, aby se zabránilo jejich odlomení. Všechny kosterní větve nelze odstranit současně, jinak strom zemře. Každé jaro je lepší pokácet pár hlavních větví. Z nich se objeví mladé výhonky. Poté se ze staré švestky odstraní zasychající a nemocné větve a mladé se nechají růst bez omezení.

Jak prořezávat sloupovitou švestku

Tato odrůda švestky nemá velké boční větve. Jejich délka nepřesahuje 30 cm. Jsou ořezávány pouze pro hygienické účely: nemocné a poškozené jsou odstraněny. Hlavního vodiče se nesmíte dotýkat, jinak porostou boční větve, to znamená, že švestka přestane být sloupovitá a výnos se znatelně sníží.

Prořezávání kořenových výhonků

Dospělým rostlinám mohou ze základny vyrůstat výhonky. Tyto nové výhonky odebírají ze stromu živiny, což způsobuje méně ovoce a méně chuti. Pokud švestku neplánujete množit, je nutné tento porost odstranit. Nelze ji jednoduše ustřihnout zahradnickými nůžkami nebo odříznout lopatou, protože kořeny těchto mladých rostlin zůstanou v půdě a budou na sebe čerpat veškerou šťávu. Jsou vykopány do země a odříznuty od mateřského kořenového systému. Všechny tyto nové kořeny a pahýly je důležité vytrhat, aby z nich nevyrůstal nový porost.

Jak se starat o strom po řezu?

Jakékoli řezání nebo prořezávání zraňuje rostlinu, takže po zákroku je třeba o slivoň náležitě pečovat. Tímto způsobem dostane méně stresu a rychleji se zotaví a začne přinášet ovoce.

• všechny postupy se provádějí čistými, dobře nabroušenými nástroji;
• větve by se neměly lámat nebo trhat;
• řezané oblasti by měly být očištěny nožem a ošetřeny Lac Balsam, slabým roztokem manganistanu draselného, ​​dřevěného uhlí nebo aktivního uhlí;
• Po prořezání je třeba strom pravidelně a včas zalévat a krmit.

Aby se švestka co nejlépe zotavila, měla by se na jaře seříznout. To poskytne rostlině dostatek času na rehabilitaci. Dá nové výhonky a plodí. Pokud je jaro brzy, prořezávání se provádí na samém začátku, před začátkem toku mízy. Na podzim, když se provádí sanitární prořezávání, jsou řezy ošetřeny stejným způsobem. Pokud se podzim ukáže jako chladný, s časnými mrazy, je lepší se stromu vůbec nedotýkat.

Růst a vývoj ovocných stromů

Život ovocných rostlin se v průběhu roku mění v závislosti na vnějších podmínkách. Existují dvě období: vegetační období a dormance.

Vegetační období začíná na jaře lámáním poupat a končí na podzim opadem listů. Dělí se na několik fenologických fází: otevírání pupenů, růst a kvetení výhonků, tvorba vaječníků a vývoj plodů, tvorba generativních pupenů, zrání pletiva. Fenofáze se dělí na jednotlivé fáze. Například ve fenofázi kvetení se rozlišují tyto fáze: rozšíření květenství, oddělení poupat, vzhled korunních lístků, divergence okvětních lístků, kvetení, opad okvětních lístků.

S průchodem fenologických fází se počítá při sestavování a realizaci kalendářního plánu agrotechnických prací na zahradě.

Fenofáze se vyskytují v určitém sledu a často se navzájem překrývají, například růst výhonků a vývoj plodů. Doba jejich průchodu není stejná. Nejdelší fenofáze tvorby generativních pupenů a vývoje plodů. Někdy se fenofáze opakují (sekundární růst a kvetení). Jakákoli fáze je dynamická. Má počáteční vývoj, kompletní a blednoucí.

Otevírání poupat začíná na jaře jejich vůní a končí tvorbou růžiček listů z vegetativních pupenů a kvetením. Začátek vegetačního období se u různých plemen liší. Nejdříve začínají růst lískové ořechy, dříny, mandle, broskve, meruňky, rybíz a angrešt; později než ostatní – hrušeň a jabloň. U některých plemen vykvétají nejdříve generativní pupeny (líska, mandle, broskev), u jiných zase vegetativní pupeny (kdoule, ořešák).

Růst výhonů začíná tvorbou růžice listů po odkvětu vegetativních pupenů a končí tvorbou vrcholových pupenů na koncích výhonů. Růst výhonků trvá ve středním pásmu naší země 2-2,5 měsíce a na jihu 3-3,5 měsíce. U plodonosných stromů (třetí až páté období života) končí dříve (červen-červenec), u mladých stromů může pokračovat až do konce vegetačního období (září-říjen). Ve vlhkém létě rostou výhonky déle než v suchých létech. Fáze zesíleného růstu s denním přírůstkem 5-20 mm je krátká (15-40 dní) a obvykle nastává v květnu a červnu. V této době se vytváří převážná část vegetativní hmoty, tvoří se listy a strom potřebuje velké množství vody a minerální výživy, zejména dusíku. Zároveň by se neměl dovolit zdlouhavý růst výhonů na mladých stromech, aby dřevo mělo čas dozrát a větve v zimě nezmrzly.

Kvetení začíná výběžkem květenství po odkvětu generativních poupat a končí opadem okvětních lístků.

Začátek a trvání této fenofáze závisí na druhových a odrůdových vlastnostech rostlin, podmínkách pěstování, teplotě a vlhkosti vzduchu. Nejprve začnou kvést lískové ořechy a pak (postupně) dřín, mandle, meruňka, třešňová švestka, broskev, třešeň, švestka, třešeň, hruška, ořech, jabloň, kdoule. Doba květu je 7-18 dní. V horkém a suchém počasí rychleji projde a v chladném vlhkém počasí se vleče. V pozdním a přátelském jaru ovocné stromy kvetou téměř současně. Kvetení je považováno za masivní, když kvete 75 % květin.

Normální průchod fenofáze kvetení závisí na množství zásobních živin nashromážděných od podzimu a podmínkách, ve kterých se vyskytuje. Zahradník musí chránit květiny před mrazem, poškozením škůdci a chorobami a postarat se o zavlečení včel do zahrady pro dobré opylení květů. Je nutné sledovat vlhkost půdy a vzduchu: za vlhkého deštivého počasí před květem nezavlažovat, ale za suchého větrného počasí zahradu naopak zalévat, aby se zvlhčila půda a přízemní vrstva vzduchu.

Tvorba vaječníků a vývoj plodů začíná tvorbou zygoty po oplození květu a končí zráním plodů. U raných druhů a odrůd (jahody, rané odrůdy třešní) tato fenofáze trvá asi jeden měsíc, u raných odrůd jabloní – 2 měsíce, v zimních odrůdách jádrovin – 4-5 měsíců.

Ne všechny květiny plodí. Jabloně a hrušně při hojném kvetení využívají pouze 5-20 % z celkového počtu květů k vytvoření normální sklizně. Při mírném kvetení se procento tvorby vaječníků zvyšuje a stromy využívají rezervní živiny hospodárněji. Květy a mladé plody (vaječníky) opadávají v důsledku nedokonalosti jednotlivých generativních pupenů, nepříznivých podmínek, špatného hnojení květů, nedostatečné minerální výživy a zásobení vodou a z dalších důvodů. Květy během kvetení opadávají a vyvíjející se mladé plody opadávají, dokud nezačnou dozrávat. Loupání mladých plodů probíhá ve vlnách. První (hlavní) nárůst opadávání pozorujeme ihned po odkvětu, druhý po jednom až dvou týdnech, třetí (červen) po dvou až třech týdnech. Čím dříve a rychleji opadnou přebytečné mladé plody, tím lépe pro ovocný strom. V tomto případě se zbývající plody vyvíjejí normálně a zvětšují se.

Ke zvýšení hmotnosti plodu dochází před jeho úplným dozráním, nejprve pomalu, pak intenzivně a na konci se jeho růst opět zpomalí. Když plody dozrávají, získávají vlastnosti charakteristické pro odrůdu (velikost, tvar, barva, vůně atd.). Zrání semene a oplodí se ne vždy shoduje. Například u letních jablek dozrává oplodí dříve než semena, ale u zimních jablek je tomu naopak.

Při tvorbě a vývoji plodů dbají na dostatečný přísun vody a minerální výživu ovocných stromů a vyhýbají se jakýmkoliv porušením agrotechniky. Při nadměrném kvetení a tvorbě vaječníků se někdy provádí chemické ředění květů nebo mladých plodů po odkvětu.

Tvorba (diferenciace) generativních pupenů začíná po dokončení růstu výhonků (nejčastěji v červnu až červenci) a trvá 30-40 dní i déle. V této době se v poupěti tvoří základy všech květních orgánů. Začátek a délka této fenofáze závisí na plemeni, odrůdě, podnoži, stáří a stavu rostlin, povětrnostních podmínkách a použité zemědělské technologii. U jádrovinných druhů začíná tvorba generativních pupenů ve třetí dekádě června až července, u peckovin začátkem poloviny června. Časně kvetoucí odrůdy tvoří generativní poupata dříve než odrůdy pozdní kvetení. Suchá a horká léta urychlují nástup tvorby poupat. Na prstnatcích a kyticových větvích se tvoří dříve než na delších plodných větvích nebo v paždí listů dlouhých výhonů.

U remontantních odrůd jahod, malin a dalších druhů, které dávají dvě a více sklizní ročně, se tvoří generativní pupeny nejen v létě a na podzim předchozího roku, ale i na výhonech běžného roku. Pro normální průchod fenofáze je nutné velké množství plastických látek (sacharidů). Tomu napomáhá dobré olistění korun a optimální osvětlení listů. Pro urychlení plodování a zvýšení výnosu mladých stromů pozdních odrůd se provádějí speciální techniky (postřik retardéry, naklánění kosterních větví, zaštipování výhonků atd.).

Zrání pletiv začíná zastavením růstu výhonů a končí žloutnutím a masivním opadáváním listů. Vyznačuje se zastavením buněčného dělení v apikálních a postranních meristémech výhonků. Škrob, tuky a další živiny se ukládají do zásobních pletiv větví a kořenů. Známkou dozrávání tkání je výskyt zřetelné hranice mezi dřevem a kůrou na příčném řezu apikálního pupenu. Při umělém ohnutí výhony mírně praskají.

Tato fenofáze probíhá normálně s postupným poklesem teploty vzduchu (na 15 C a níže), zkrácením denního světla a včasným podzimním ochlazením. Rostliny severních a mírných zeměpisných šířek shazují listy dříve než rostliny rostoucí na jihu. Normální žloutnutí a padající listy svědčí o dobrém vyzrávání tkání a akumulaci rezervních živin. Před opadem listů se živiny přesouvají z listů ke kořenům a větvím, kde se ukládají. Dobré vyzrání pletiv a velký přísun živin zajišťují vysokou zimní odolnost rostlin a zdárný vývoj jarních a časných letních fenofází.

Úkolem zemědělské techniky pro tuto fenofázi je: 1) urychleně pozastavit růstové procesy, zejména mladých a silně prořezávaných stromů, zastavením zálivky a aplikací dusíkatých hnojiv předem; 2) vytvořit nejlepší podmínky pro fytosyntézu listů a životně důležitou činnost kořenů před opadem listů zálivkou, zpracováním půdy apod.; 3) včas odstranit plody ze stromu, aby se prodloužila fenofáze a strom se lépe připravil na zimu.

Období vegetačního klidu začíná po opadu listů a pokračuje v zimě za přirozených podmínek až do začátku vegetačního období. Dělí se na předběžné, hluboké a nucené. Předběžná dormance se vyskytuje v pupenech a je pozorována na konci vegetačního období. Po opadu listů při teplotě 5-7 C a nižší přecházejí rostliny do hluboké (organické nebo přirozené) dormance. Během hluboké dormance dochází k velkým vnitřním změnám: prudce se zpomaluje rychlost metabolismu, zastavuje se buněčné dělení, zvyšuje se obsah škrobu atd. Rostlina neopouští klidový stav ani za příznivých vnějších podmínek a stává se nejvíce zimovzdornou.

Hloubka a trvání organické dormance závisí na plemeni, odrůdě, podnoži, stavu a stáří rostlin, vnějších podmínkách a agrotechnice. Nejhlubší období vegetačního klidu je charakteristické pro jádrové a méně kamenné druhy (meruňka, broskev aj.). Jednotlivé části ovocného stromu přecházejí v různou dobu do klidového stavu. Jako poslední se do klidového stavu dostává kořenový krček, proto se v chladných oblastech doporučuje přihrnout zeminou, aby byl chráněn před promrznutím. Později než ostatní tkáně se kambium dostává do stavu hlubokého klidu.

Po hluboké dormanci přichází nucená dormance, při které je růst rostlin zpomalen pouze nepříznivými vnějšími faktory. Lze jej snadno narušit vytvořením podmínek nezbytných pro vegetaci (zvýšení teploty, zlepšení světelných a vlhkostních podmínek atd.). To je široce používáno při pěstování jahod a květinových rostlin v zimě ve sklenících a sklenících.

Období vegetačního klidu lze prodloužit nebo zkrátit postřikem stromů fyziologicky aktivními látkami, předjarním zaléváním zahrad, letním řezem a dalšími zemědělskými postupy.