Správná výsadba brambor (od A do Z): metody, termíny, schémata pro dobrou sklizeň – Pro zahrádkáře a pěstitele zeleniny

Je třeba brambory zalévat? Můžete získat dobrou sklizeň brambor bez zalévání. Pro dosažení maximálního výnosu je nutné zalévání. Ze zkušenosti Klubu pěstitelů brambor Omsk: zálivka zvyšuje výnos Jsme sucho a horko. Ročně spadne v průměru 250 mm srážek.

Kdy voda? Literatura uvádí: zálivka při rašení je povinná. Ale ne všechno je tak jednoduché. Vykopejte raný keř brambor během rašení. Jsou na něm již hlízy. A u pozdních odrůd se stolony teprve začínají objevovat. Závěr je takový, že rané odrůdy bylo nutné zalévat „předevčírem“.

Obecné zákonitosti: vlhkost na začátku vegetačního období (před rašením) zvyšuje počet hlíz. Vlhkost po pučení je hmotnost hlíz. Pokud je chcete hodně a velké, udržujte optimální vlhkost po celou sezónu. To je ideální.

Pokud není v zemi dostatek vláhy, zalévejte, aniž byste se podívali, v jaké fázi vývoje se rostlina nachází. Silný pokles půdní vlhkosti má velmi špatný vliv na vývoj bramborových rostlin. Za takových okolností je metabolismus v rostlině narušen. Buňky celé rostliny předčasně stárnou. Výsledkem je velké snížení výnosu. Nadměrná suchá půda, dlouhodobé sucho, vysoké teploty v období tvorby a růstu hlíz navíc přispívají k degeneraci brambor, klesá výnos a kvalita osivového materiálu. Když je velké sucho, rostlina považuje svůj růst za dokončený. Mladé hlízy přestávají růst a pokrývají se silnou slupkou. S nástupem období dešťů nebo zálivky začnou do hlízy proudit živiny, ale nemohou se v ní ukládat, protože její růst se zastavil. Hlíza začíná růst z horní strany. Takové hlízy jsou jasně viditelné – slupka na jejich horní a stolonové části má různý stupeň zralosti. Nahoře je slupka, mladší, slabší. Na místě oček hlízy se mohou vytvořit výrůstky. Hlíza se stává ošklivou.

Stává se, že již vytvořené oči vyklíčí, obcházejí klidovou fázi a produkují stolony a nové hlízy. Někdy se vyvinou klíčky a mohou se dostat na povrch.

Fotografie převzata z http://foto.mail.ru/community/sadogoroddatcha/316/317.html

V období přirozeného zrání brambor, kdy vrcholky začínají vadnout, je nadměrná vlhkost škodlivá. Silné deště a zálivka v tomto období vedou k opožděnému zrání. Hlíza netvoří silnou slupku. Takové brambory se při sklizni zraní a hůře se skladují.

Bohužel na jihu západní Sibiře může pěstitelům brambor škodit nejen sucho. Někdy jsou roky s nadměrnými srážkami, jako je rok 2009. Naše těžké hlíny nikam nespěchají, aby se vzdaly vody. Zpočátku byli zahradníci rádi. Mnoho lidí ale nakonec kvůli podmáčení přišlo o úrodu. Kořeny rostlin také potřebují kyslík. V podmáčené půdě voda vyplňuje všechny póry a vytlačuje plyny. Převlhčení půdy v období plnění a zrání plodiny vede k tzv. udusání hlíz. Dusení hlíz je dobře vidět: na jejich povrchu se tvoří bílé, volné hlízy, jedná se o přerostlou čočku – dýchací orgán bramboru. Trvá-li podmáčení delší dobu, hlízy hnijí až do úplné ztráty úrody. I když plodina nezemře, takové podmínky povedou ke zhoršení chuti brambor – hlízy se stanou vodnatými a hromadí málo sušiny.

Na svém pozemku používám bezzávlahový systém pro pěstování brambor. Ne z principu. Efektivní závlahový systém je zatím pouze v plánech. Vody je dost, ale zalévat 20 akrů zahrady hadicí znamená poflakovat se po zahradě celý den.

Některé prvky přirozeného hospodaření dobře pomáhají s přísunem vláhy. Už jsem vám řekl, jak sázím brambory. Trochu se pozastavím nad tím, jak je zahrada uspořádána. Lůžka jsou stálá, nemísí se, šířka 50 cm Prostupy vůči průchodům jsou vyvýšeny o 50 – 15 cm. Co to dává? Podívej se na obrázek:

Záhon se nikdy neokopává, pouze se vrchní vrstva kypří kultivátorem Krivulin (LOOSEN SOIL). Horní část záhonu je mulčována organickými materiály.

Při obvyklém nedostatku srážek v našem regionu se tak děje. Hustá, neprokopaná půda záhonů dobře zvedá vodu díky kapilárám – mikroskopickým kanálkům v půdě – znázorněným šipkami. Z povrchu záhonů se ale nevypařuje. Volná horní vrstva záhonu a mulč na ní zabraňují odpařování. Uvolněná vrstva půdy nemůže zvedat vodu kvůli své kyprosti – pro kapilární vzlínání platí, že čím tenčí jsou kanály, tím lépe. Proto se kypření nazývá suché zavlažování. Uvolnění přeruší vzestup vody. A voda z povrchu kypřeného lože se neodpařuje.

Logicky se nabízí otázka: Pokud vrchní vrstva záhonu zadržuje vlhkost, tak proč potřebujeme mulč? Faktem je, že po prvním dešti nebo zálivce se sypká vrstva (máme hlínu) změní na hustou, vodu vodivou hmotu. To znamená, že přestává plnit svou roli. Pro obnovení jejích vodozadržovacích vlastností je nutné tuto vrstvu po každém dešti uvolnit. Mám 20 akrů pod zahradou. Uvolnění celé oblasti mi zabere několik dní intenzivní práce. Zatímco budu kutil na začátku pozemku, na konci pozemku půda vyschne a pokryje se prasklinami. Organický mulč pomáhá tomu všemu předejít.

V pasážích je organická hmota nahoře suchá. A čím méně srážek, tím silnější je tato suchá vrstva. Níže jsou vlhčí vrstvy. Po vydatném dešti tyto vrstvy zadržují poměrně hodně vody.

Obrázek 2 ukazuje, jak brambory rostou. Při výsadbě se hlíza umístí klíčky dolů na nerytou, vlhkou půdu. Od klíčků se kořeny ihned dostanou do vláhy – do neokopané vrstvy. Cítí se tam příjemně. Vláhy je dostatek díky kapilárnímu vzlínání. Vzduchu je dostatek díky průchodům červů.

Podél červích tunelů a kanálů z shnilých kořenů (kromě těch nejtenčích)
voda nestoupá. Vzduch ale snadno prochází do půdy.

Kořeny brambor snadno prorostou těmito stejnými kanály. Kořeny se ale nehrnou do hlubin, ale do organické hmoty chodeb. Kořeny rostlin rostou vždy tam, kde je více výživy. Tento proces má dokonce vědecký název – chemotropismus. Není tak snadné vysledovat, jak kořeny brambor rostou – jsou tenké a snadno se odlamují. Ale mohu ukázat fakta, o kterých mluvím výše, na příkladu rajčete – jeho kořeny jsou silnější.

Když je nadměrná vlhkost, moje postele také úspěšně fungují. Obrázek 3 to ilustruje.

Šipky ukazují, jak přebytečná voda opouští hřeben. Pro deštivá léta moje postele fungují jako normální vyvýšené postele ve vlhkých oblastech.

Systém je tedy univerzální pro všechny případy v našem klimatu a zajišťuje vlhkost půdy i provzdušňování.

Zahradník, který si přečetl vše výše uvedené, může mít idylický obrázek: mulčování vám umožní získat maximální výnos v kterémkoli roce. Ale to není pravda. Kapilární vzestup jde pouze z oblasti s vyšší vlhkostí do oblasti s nízkou vlhkostí. To znamená, že aby došlo ke kapilárnímu vzlínání, musí být půda v kořenové oblasti sušší než ve spodních vrstvách. Tento fyzikální zákon nám brání mít půdu tak vlhkou, jak bychom chtěli.

Navíc ani při dobrém zásobení rostlin vodou v důsledku kapilárního vzlínání nebylo odstraněno vzdušné sucho. Deprimuje rostliny v suchých letech. Bez deště a zálivky ztrácí organická hmota v průchodech vlhkost velmi pomalu, ale přesto. Navíc pro intenzivní rozklad mulče v průchodech je potřeba větší vlhkost. Deštivé roky to ukazují velmi dobře – úroda je dvakrát větší. Deště a zavlažování vytvářejí nejpohodlnější podmínky pro rozklad mulče. Organická hmota již není jen „přikrývkou“, která chrání půdu před vysycháním a přehříváním, ale také vydatným zdrojem dynamické výživy pro naše plodiny. Mulč je dobrý. Mnohem lepší je mokrý mulč.

Mluvil jsem o „tepelných stabilizátorech“ používaných pro rané brambory – lahve s vodou. Používám je několik let a všiml jsem si, že lahvičky mají „vedlejší účinek“. Pod nimi je vždy vlhký mulč. To je vysvětleno jednoduše. Za prvé, lahve zabraňují větru vysušovat mulč. Za druhé funguje efekt „mlžné bubliny“. Vika Tsyganova o tom svého času často mluvila na svých koncertech: když z lednice vytáhnete láhev „ohnivé vody“, okamžitě se pokryje kapkami vody – kondenzací. Totéž se děje s našimi „tepelnými stabilizátory“. Přes den se zahřívají. Slunce zapadlo – lahve jsou teplé, vzduch je studený – na lahvích je kondenzace. Ráno vylezlo slunce – vzduch se zahřál, ale lahve byly studené – opět kondenzace. Získá se systém kapkové závlahy.

Samozřejmě byste se neměli spoléhat na lahve jako na řešení problému zalévání. Dávají trochu vody. Ale pro mě je i tato malá částka, získaná zcela bez nákladů na práci, peníze a čas, požehnáním.

Rád bych se zastavil ještě u jednoho bodu. Půdní vlhkost a její provzdušňování (nasycení vzduchem) jsou nerozlučně spjaty. Jednoho dne jsem si znovu přečetl, že byste neměli šlapat na zahradní záhon – země se zhutní a nebude do ní proudit vzduch. Vzal jsem lopatu a vykopal kus země na cestě, po které se chodí mnohokrát denně. Není na něm více než 5 cm mulče Viz foto. Je tam spousta červích děr. To znamená dostatečné provzdušňování.

• Brambory
• Oleg Telepov
• Články Olega Telepova o bramborách

V posledních letech začínají amatérští zahradníci stále častěji pěstovat brambory na svých dvorcích.

Výsadba této nádherné kořenové plodiny, které se ne nadarmo říká „druhý chléb“, se zpravidla provádí do 20. května (období závisí na klimatu vašeho regionu). Chcete-li získat vysoký výnos, existuje několik způsobů, jak zasadit hlízy brambor.

V tomto článku vám řekneme, jak správně zasadit brambory v závislosti na zvoleném způsobu výsadby.

JAK SPRÁVNĚ PĚSTOVAT BRAMBORY

Chcete-li získat dobrou sklizeň brambor, musíte zvolit správný čas pro tuto operaci a nejlepší místo pro výsadbu. Velký význam má způsob sázení brambor, který se bude pro různé regiony země lišit.

Každou odrůdu sázejte zvlášť. V severních oblastech země používejte pouze rané odrůdy brambor, aby hlízy měly čas dozrát před nástupem chladného počasí.

Nejlepší čas na sázení brambor. Brambory lze vysadit až poté, co se půda v oblasti v hloubce 12 cm zahřeje na teplotu + 9 . + 11 stupňů. Teplota vzduchu je v tomto případě zpravidla + 12 . + 15 stupňů.

Faktem je, že kořeny na hlízách brambor se začínají tvořit až při teplotě +8 stupňů. Pokud je půda chladnější, hlízy začnou jednoduše hnít.

V centrálních oblastech se doporučuje sázet brambory 7. až 12. května; na severu země – 12. – 20. května.

Navíc v severních oblastech vám doporučujeme zasadit pouze rané odrůdy brambor.

Výběr místa a příprava zahrady. Chcete-li získat dobrou sklizeň brambor, doporučujeme vysadit hlízy na otevřeném, dobře osvětleném místě. Ve stínu stromů nebo některých budov se budou keře brambor vyvíjet pomaleji a výnos bude nízký. Navíc samotné hlízy budou malé.

Čím více slunce, tím vyšší úroda! Pod vlivem přímého slunečního záření budou samotné keře silné a zdravé. A bolest bude menší.

Nemůžete sázet brambory v nížině a v záplavových oblastech. Bez přístupu kyslíku hlízy brambor jednoduše hnijí. Za takových podmínek lze brambory pěstovat pouze na hřebenech.

Proto bude tvorba hřebenů záviset na způsobu výsadby brambor.

Půdy. Brambory milují úrodné, organické, volné, lehké a neutrální půdy.

Při přípravě bramborového pole pro výsadbu na kopání přidejte (na 1 m2): dva kbelíky kompostu a písku, kbelík listnaté půdy, půl kbelíku dřevěného popela, 1,5 polévkové lžíce. lžíce superfosfátu a XNUMX polévkové lžíce. lžíce síranu draselného.

Kyselou půdu je nutné nejprve neutralizovat dolomitovou moukou (2 kg na 6 mXNUMX pole).

Příprava hlíz k výsadbě. Pokud u nás koupíte brambory, pak jsou jeho hlízy již zcela připraveny k výsadbě. Byly předem ošetřeny stimulanty biologického růstu a biologicky aktivními antiseptiky (žádné chemikálie!).

Před výsadbou ponořte hlízy zakoupené na zahradních trzích na 30 minut do malinového roztoku manganistanu draselného. A pak na dalších 30 minut umístěte do roztoku „Zircon“ a „Cytovit“ (5 kapek na 1 litr vody).

Poté je dejte do suché, teplé místnosti, dobře osvětlené sluncem, aby se na 5 až 7 dní zahřály. Poté můžete začít přistávat.

ZPŮSOBY, SCHÉMA A PRAVIDLA VÝSADBY BRAMBOR

Každý zahradník se snaží ušetřit místo na svém webu, zvláště pokud je zahradníkem – šest set. Ale zároveň chce každý získat maximální výnos. Proto volí nejúčinnější způsob přistání.

Existuje více než tucet způsobů, jak sázet brambory. Podívejme se na nejoblíbenější z nich.

Přistání „pod lopatu“. Toto je nejoblíbenější způsob. Brambory se doporučuje sázet společně.

Na dva kolíčky přivažte provaz odpovídající délce řady na poli. Začněte ze strany hřiště a pomocí nataženého lana umístěte okrajovou řadu. První vykope jámu hlubokou 8-10 cm, druhý do ní vloží hlízu s klíčky nahoru.

Poté první vyhloubí další jamku ve vzdálenosti 25 – 30 cm a první hlíza usne s vykopanou zeminou. A tak dále.

Po přistání první řady dva lidé, držící se kolíků, přenesou natažené lano do vzdálenosti 70 cm – do další řady. A opakujte stejné operace. A tak – dokud není osázeno celé pole.

Toto je nejjednodušší způsob, jak sázet brambory. Může být použit na webu libovolné konfigurace. Nebude to ale fungovat pouze v případě, že je vaše pole v nížině, nebo pokud je hladina podzemní vody blíže než 1,5 m od povrchu země.

Přistání v hřebenech (nizozemská metoda). Tuto metodu doporučujeme těm zahrádkářům, kteří mají těžkou jílovitou půdu nebo uzavírají spodní vody.

Pro tvorbu hřebenů je nejlepší použít pojízdný traktor. Nejprve celé pole dobře pohnojte (o tom, jak připravit půdu jsme mluvili výše). Poté pomocí pojízdného traktoru vytvořte hřebeny vysoké 25–30 cm ve vzdálenosti 75–80 cm od sebe.

V hřebenech vykopejte jámy o hloubce 10 cm ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Zasaďte hlízy brambor a posypte je zeminou.

Hřebeny můžete tvořit i ručně – obyčejnou lopatou. Při výběru zeminy z rozteče řádků ji nasypte do hřebínků.

Přistání v zákopech. Tento způsob výsadby brambor doporučujeme používat na lehkých písčitých, písčitých a rašelinných půdách, kde se závlahová voda nezdržuje, ale rychle jde do spodních vrstev půdy.

V bramborovém poli vykopejte zákopy o šířce 20 cm a hloubce 25 – 30 cm ve vzdálenosti 80 – 85 cm od sebe.

Na dně každého příkopu položte vrstvu 15 cm kompostu nebo humusu, smíchanou s úrodnou půdou a přidáním superfosfátu a síranu draselného (2 polévkové lžíce na 1 p. m).

Navrch rozložte hlízy brambor ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Výkop naplňte úrodnou půdou smíchanou s kompostem v poměru 1:2.

Výsadba do slámy. Tato prastará metoda se na vesnicích používá po staletí. Obvykle se na podzim připravuje slaměná podestýlka. Sláma a seno se rozkládají v silné vrstvě (45 – 55 cm) na místě sázení brambor. Přes zimu se podestýlka vypere a promění v humus.

Na jaře se na tuto shnilou podestýlku pokládají hlízy brambor šachovnicově ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Shora usínají se silnou vrstvou slámy (25 cm).

Při tomto způsobu pěstování je důležité výsadbu brambor velmi dobře zalévat, slámu namočit do hloubky 50 – 60 cm, po každé zálivce navrch přisypat seno a slámu.

Čištění touto metodou je radost. Jemně keř přitáhněte k sobě (velmi snadno se vytahuje ze slámy) a sbírejte čisté hlízy!

Tento způsob pěstování brambor můžete vyzkoušet i letos. Na záhon položte kompost nebo listovou zeminu, jak je popsáno výše. Na něj rozložíme hlízy a přikryjeme slámou. A pěstujte to stejným způsobem.

Přistání pod filmem. Tato metoda umožňuje urychlit zrání brambor. Připravte bramborové pole aplikací veškerého hnojiva. Poté na něj naneste černou fólii nebo silnou černou netkanou textilii. Udělejte v něm řezy ve tvaru kříže a umístěte je do šachovnicového vzoru.

V řezech vykopejte otvory o hloubce 10–15 cm, přidejte 2 polévkové lžíce. lžíce dřevěného popela. Naplňte otvory a každý velmi dobře zalijte (1 konev na 2 otvory).

Černý film nebo agrovlákno se bude neustále zahřívat v kořenové vrstvě a brambory porostou rychleji a hlízy se budou tvořit větší.

Přistání v pytlích. Tento způsob pěstování brambor je vhodný pro majitele malých pozemků, protože nevyžaduje mnoho místa. A výnosy v pytlích jsou velmi vysoké.

Pytle musí nutně přenášet kyslík ke kořenům. Nejlepší je použít takový zpod cukru nebo mouky. Odšroubujte okraje a naplňte pytel úrodnou zeminou (30 cm vrstva), skládající se z vrchní úrodné vrstvy, kompostu a listové zeminy v poměru 1:2:2.

Nahoru položíme 3 – 4 hlízy a vrch zasypeme stejnou půdní směsí vrstvou 20 cm. Výsadbu dobře prolijeme vodou, aby sahala až na dno pytle.

Umístěte pytle na sázení brambor na slunné místo poblíž zdi nebo plotu.

Jak keře rostou, nasypte do pytle úrodnou půdu a rozložte okraje pytle.

Je velmi důležité pravidelně zalévat své výsadby, aby půda v pytlích byla vždy vlhká a kyprá!

Pro pěstování v pytlích používejte pouze rané odrůdy!

PÉČE O PŘISTÁNÍ

Jak a kdy dávat brambory. Hilling je jednou z nejdůležitějších operací při pěstování brambor.

Odborníci doporučují ne více než tři kopce za celou vegetační sezónu brambor. Výsadbu poprvé zasypte, když výška bramborových vršek dosáhne 15 cm.Ve většině Ruska jsou v tuto dobu velmi pravděpodobné návraty mrazů. A další země spolehlivě ochrání klíčky před mrazem.

Bramborové keře natrhejte tak, aby nad zemí zůstaly pouze špičky mladých vrcholků (1,5 – 2 cm).

Podruhé proveďte hilling, když se na keřích brambor začnou objevovat pupeny. Během období aktivního kvetení můžete odhoznout potřetí.

Při kopcovitosti zvětšíte objem půdy, ve které se tvoří hlízy, což přispívá k jejich rychlému růstu a vývoji a také k tvorbě nových stolonů. Hilling navíc zlepšuje přístup kyslíku do kořenové vrstvy.

Vezměte prosím na vědomí, že po každém kopání začnou keře rychle růst, zesílí a jakoby veselejší.

Při pěstování brambor pod fólií se hilling neprovádí.

Někteří pokročilí zahradníci místo hillingu provádějí hilling.

Odvíjení. Při této metodě se vrcholy položí na zem a navrch se nalije úrodná půda, přičemž na povrchu zůstanou pouze vrcholy výhonků. Mimochodem, kypření se používá při pěstování brambor v pytlích a ve slámě.

Hilling by měl být prováděn pouze brzy ráno nebo večer po 18 hodinách, protože pod jasným sluncem mohou keře začít vadnout!

Jak správně zalévat brambory. Brambory zalévejte jednou týdně – v suchém počasí a dvakrát – v horku.

Zalévejte pomalu, postupně navlhčete půdu. Mělo by se dobře navlhčit do hloubky 50 – 60 cm.Na každý bramborový keř by se mělo vydat přibližně 10 litrů vody.

Zalévat můžete studenou vodou přímo ze studny. Na hadici ale nezapomeňte nasadit dešťovou trysku, abyste nesmývali zem kolem keřů.

Po odkvětu začne dvojitá zálivka, aby rostliny mohly vytvořit velké a šťavnaté hlízy.

Dva týdny před sklizní přestaňte zalévat.

Jak hnojit brambory. Vzhledem k tomu, že bramborová plodina je okopanina, v žádném případě nepoužívejte ke krmení této plodiny chemická hnojiva! Veškerá chemie se totiž usadí v hlízách, které pak sníte.

Bramborům jste při výsadbě dopřáli dobrou výživu, takže bude stačit dvakrát – v červnu a červenci, nakrmit keře kejdou v koncentraci 1:10 (v poměru 5 litrů na keř).

Kejdu můžete aplikovat až po vydatné zálivce čistou vodou, jinak riskujete popálení rostlin!

Kdy sklízet brambory. Načasování sklizně brambor závisí na odrůdových vlastnostech. Rané brambory sklízejte koncem srpna. A pro čerstvou spotřebu můžete koncem července začít rýt keře.

Sklizeň odrůd střední sezóny na začátku září, pozdě – po 15. – 20. září.

Brambory určené ke skladování by se neměly okopávat příliš brzy, protože hlízy jsou ještě příliš tenké a ještě nenabraly maximum hmoty.

Čištění by se však nemělo odkládat, protože špatné počasí může vyvolat výskyt houbových chorob v rostlinách.

Celá úroda musí být sklizena před prvním mrazem!

Hlavním znakem, který signalizuje, že rostliny brambor jsou připraveny ke sklizni, je sušení a poléhání vrcholků.

NEJLAHODNĚJŠÍ ODRŮDY BRAMBORŮ

Odrůda, která není poškozena mandelinkou bramborovou:

Časné odrůdy:

Odrůdy středně zralé:

Běloruské odrůdy:

Více o těchto odrůdách si můžete přečíst na našem webu.

A dnes si je u nás můžete koupit!

Přečtěte si také naše publikované články: