Je možné dokončit dřevěné stěny omítkou a jak to udělat

Pokud jste zdědili starý dřevěný dům, jehož stav stěn z estetického hlediska ponechává mnoho přání, pak nezoufejte – vždy jej můžete oživit. Jednou z možností je nanesení vrstvy omítky, která dodá stěnám atraktivní vzhled.

O proveditelnosti provedení práce

Modernější, ale zároveň poměrně nákladný způsob, jak vyrovnat dřevěné stěny, je postavit rám a použít sádrokarton. O tom si můžete přečíst v tomto článku. Jednoznačnou výhodou tohoto přístupu je možnost připevnění plechů k posuvnému rámu, který se nebojí usazení srubu. Nanášení omítky však lze nazvat cenově příznivým a poměrně jednoduchým řešením, které je vhodné pro použití ve venkovských nebo vesnických budovách.

Protože U obytných vytápěných prostor by se paropropustnost vnějších stěn měla zvýšit ve směru od domu k ulici, pak je pro takové případy vhodná pouze vnitřní dekorace. Ukázalo se, že je to „koláč“ ze sádry a dřevěné základny. Pokud dokončíte stěnu na obou stranách, můžete dosáhnout efektu zachycení vlhkosti někde v oblasti dřevěného stavebního materiálu – to nepovede k ničemu dobrému. Udělejme výhradu, že mluvíme pouze o srubových stavbách, protože rámové stavby jsou úplně jiný příběh.

Stěny rámových domů nenesou zatížení a jejich hlavním účelem je vytvořit tepelně izolační plášť. Opláštěný dřevěnými stavebními materiály, například deskami, může být dobře dokončen omítkou jak zvenčí, tak zevnitř.

Druhy omítek pro konečnou úpravu dřevěných povrchů

Při práci s rámovými budovami je rozsah řešení neomezený: co si můžete dovolit, můžete použít. Dokončení srubových domů však vyžaduje zohlednění paropropustnosti budoucích nátěrů, jejich hygroskopičnosti a elasticity. Například pro mokré místnosti se převážně používají cementově-pískové malty pro všechny ostatní lze použít směsi obsahující sádru.

Některé z receptů na přípravu dřevěné omítky

(*) Objem záměsové vody se volí experimentálně, na základě skutečných podmínek dokončovacích prací.
(**) Roztoky obsahující vápno a sádru se používají pro vnitřní práce k vyrovnání stěn suchých místností.
(***) Sádra se do cementových malt nepřidává, proto lze tuto omítku použít do vlhkých místností: kuchyně, koupelna, WC atd.

Řešení na bázi hlíny vyžadují zvláštní pozornost, ale o nich budeme hovořit až na konci článku.

Technologie: 5 kroků

Bez ohledu na to, zda se musíte vypořádat s dřevěným nebo rámovým domem, dokončení se provádí podle stejných zásad. Omítka na dřevě příliš nedrží, a aby vrstva nespadla vlastní vahou, je nutné vytvořit další oporu. Jedná se o pletivo vyrobené ze dřeva nebo kovu. Také kompenzuje sebemenší pohyby stěny. Například stavba ze dřeva může trvat dlouho, než se usadí. Vrstva omítky si díky mříži zachová celistvost, i když se může od podkladu vzdalovat.

1. Požadavky na pracovní podmínky

Dřevo neustále mění svou velikost v závislosti na teplotních a vlhkostních podmínkách, ve kterých se nachází. Tito. nanášení tvrdého nátěru je riskantní záležitost. Naším úkolem je minimalizovat riziko vzniku trhlin ve vrstvě omítky. Proto lze okamžitě dokončit pouze hotové rámové budovy – stěny v nich nenesou zatížení, a proto se časem nedeformují. Jiná situace je u nových nebo rekonstruovaných domů ze dřeva: před omítacími pracemi se stěny musí smrštit, při čemž se zmenší tloušťka korunových spár a zhutní se materiál stěn pod zatížením. To obvykle trvá rok až dva za předpokladu, že stavební box není přímo vystaven srážkám.

Je lepší odložit práci až do teplé sezóny. Teplo, stejně jako chlad, negativně ovlivní přilnavost omítkové malty k dřevěnému podkladu a kvalitu hotového nátěru. Optimální podmínky: normální vlhkost vzduchu a teplota kolem 10-20 °C.

Pokud mluvíme o vnitřních pracích, pak by takové dokončení mělo být provedeno před fasádou a topný systém by měl fungovat v chladném období. Pro lokální vysoušení omítnutých stěn nelze účelově používat topidla – musí vyschnout za normálních podmínek.

2. Příprava nadace

Případné cizí nátěry snižují přilnavost, proto je třeba stěnu nejprve očistit kartáčem, aby se odstranil prach, a poté případně rozpouštědlem, aby se odstranily skvrny od barvy nebo laku. Pokud má podkladový materiál lesklý povrch, pak se nejprve obrousí hrubým brusným papírem. Nejlevnější způsob, jak zlepšit přilnavost, zahrnuje použití zářezů na dřevěné stěny. Jsou vodorovné nebo pod úhlem 45° seká šířka ostří sekery a hloubka až 1 cm Spolehlivější metodou je však použití výztužné kovové nebo dřevěné sítě.

Níže uvedené video ukazuje příklad přípravy dřevěného povrchu pro omítací práce. Jako tlumící materiál se používá pěnová polyethylenová fólie (protože práce se provádějí v mokré místnosti) a k upevnění omítky na základnu se používá kovová síť.

Existují situace, kdy geometrie dřevěné konstrukce neumožňuje plné využití schopností tovární kovové sítě. V takových situacích se plete přímo na podložku: hřebíky se zatlučou v požadovaném stoupání a spojí se drátem.

Pokud je vše víceméně jasné s ocelovou sítí na omítku, tak co dřevěná síť? V tomto případě mluvíme o tzv. šindeli. Jedná se o sadu dřevěných lamel o tloušťce do 5 mm a šířce do 20 mm – přibité křížem k podkladu, tvoří prostorový rastr, který dokonale drží omítkovou maltu a chrání nátěr před prasknutím.

Máte-li stroj, pak lze šindel vyrobit „doma“ z jakéhokoli jehličnatého dřeva, aniž by byl napaden plísní nebo hnilobou.

Jak používat šindele:

1. Pokud se práce provádějí v mokré místnosti, základna je navíc pokryta vrstvou hydroizolace. Může to být role nebo potahový materiál. V ostatních případech je dřevěný povrch ponechán nedotčený;
   Aby se zabránilo praskání lamel podél vláken, jsou předem navlhčeny vodou;
2. Nejprve se na pracovní plochu přibije první vrstva šindele. Lamely se umístí pod úhlem 45° k podlaze a přibijí se v krocích po 50-60 mm. Pro tyto účely můžete použít běžné hřebíky o délce přesahující tloušťku šindele dvakrát. Naším hlavním úkolem je lamely nějak uchopit – protože při montáži další vrstvy lamel se upevnění zpevní. Obvykle je každé prkno upevněno ve dvou bodech podél okrajů v poloze – každý prvek musí být napnut;
3. Po první vrstvě následuje druhá, upevněná v úhlu 90° k již přibité, v krocích po 60-70 mm. Je to zaznamenáno podrobněji, protože hřebíky budou držet celý lištový systém a na něm omítku. Obvykle stačí jeden hřebík na každých 150 mm desky;
4. Je lepší instalovat hřebíky ne uprostřed šířky desek, ale v šachovnicovém vzoru 1/3 od okraje. Tím se minimalizuje riziko vzniku trhlin podél vláken;
5. Při stavbě lamel se neupevňují na konci, ale s malou mezerou, která, pokud se něco stane, kompenzuje změny v geometrii desky. Ve skutečnosti se jedná o zajištění, protože. Při změně vlhkosti se mění tloušťka desky, nikoli délka

Po instalaci pletiva (mřížky) v případě potřeby nainstalujte profil majáku. To je vše, nyní je základna okamžitě připravena k omítnutí.

3. Aplikace roztoku

Pro dosažení nejlepšího efektu se omítání provádí ve třech fázích, nanášejících tři vrstvy:

1. sprej Tloušťka vrstvy je do 10 mm. Tato tekutá omítka se nanáší za účelem dosažení maximální přilnavosti následných vrstev. Po ztuhnutí je základna opatřena základním nátěrem;
2. základní nátěr. Není to nic jiného než základní omítkové řešení používané k vyrovnání dřevěné stěny. Tloušťka vrstvy je 5-10 mm v závislosti na stavu povrchu. Po zavadnutí se nátěr vyrovná vrstvou krytiny;
3. pokrýt. Jedná se o vrstvu malty pro konečné vyrovnání omítnutého podkladu. Tloušťka vrstvy by neměla přesáhnout 2 mm a při spárování nebo hlazení povrchu je dosaženo jeho požadovaného stavu (pro malování nebo tapetování)

4. Dokončovací práce

Pokud byly stěny rámového domu dokončeny, pak v konečné fázi můžete použít jakákoli řešení, abyste nátěru dodali konečný vzhled. Může se jednat o dekorativní omítky, nátěry na vodní nebo organické bázi, tapetování atd. V ostatních případech, kdy je nedílným požadavkem zachování paropropustnosti stěn, se používají vhodné materiály. Vše je zpravidla omezeno na papírové tapety. Kromě dekorativní funkce snadno skryjí pavučinu prasklin, které se na omítnutém povrchu nevyhnutelně objeví.

5. Vyrovnání a izolace omítkou

Na vesnicích se srubové domy často řeší takto:

1. Z drátu o průměru 6-10 mm se uplete mřížka o buňce 100×100 mm, která se přibije na stěnu. Pro tyto účely můžete také použít tovární síť s přibližně stejnými rozměry;
2. Dalším krokem je míchání domácí teplé omítky. K tomu vezměte hlínu, piliny a slámu, které se smíchají v poměru 1 ku 1 ku 1. Nejlepší je použít míchačku na beton, protože ručně proces může trvat déle. Po oku přidávejte vodu, čímž dosáhnete husté konzistence roztoku. Omítka se nanáší ve vrstvě do tloušťky 50 mm. Hlavní věc je, že tloušťka vrstvy nad výztužnou sítí nepřesahuje 30 mm, což může být plné výskytu velkých trhlin po zaschnutí povlaku – drobné jsou zcela přijatelné;
3. Teprve po zaschnutí omítky, a to může trvat déle než jeden den, se povrch dále vyrovnává cementovou maltou. Po zaschnutí povlaku můžete začít s finálními fázemi povrchové úpravy paropropustnými materiály

Nakonec pár slov

Ještě jednou zvažte pro a proti použití omítky na stěny dřevěného domu a můžete se pustit do dokončovacích prací. Kompetentní přístup určitě učiní váš podnik úspěšným!