Pravidla pro prořezávání a řezání ostružin. Výsadba sazenic. Video — Botanichka

Blackberry nelze nazvat náladovou zahradní rostlinou. Ale bez řádné péče vás keře nepotěší dobrou úrodou. Aby se na větvích vytvořily těžké kartáče velkých bobulí, musíte výhonky oříznout včas a správně. Mladé a zdravé řezané větve slouží k dalšímu šlechtění vaší oblíbené odrůdy ostružin.

Získání nových rostlin je navíc velmi jednoduché. To nevyžaduje složité zemědělské postupy. Dnes ve videu uvidíte, jak správně prořezávat ostružiny pro štědré ovoce. Najdete zde užitečné informace o několika způsobech množení keřů ostružin a mistrovskou třídu o výsadbě již zakořeněných sazenic.

Řez bude proveden na příkladu ostružiníku trsnatého. Vznikla křížením několika divokých odrůd. Jeho hlavní rozdíl je v tom, že na větvích nejsou žádné trny. Tato funkce zjednodušuje péči o rostlinu – nehrozí poškrábání, třísky a píchání do rukou při prořezávání, zalévání, přesazování. Existují další výhody této odrůdy ostružin:

• Keře mají uspořádanější, úhledný tvar
• Výhonky nerostou mimo lokalitu a „nemigrují“ po lokalitě

Doporučení, o kterých se dozvíte později, se hodí nejen pro trsnaté ostružiny, ale i pro všechny ostatní odrůdy a odrůdy rostliny.

Proč potřebujete řezat výhonky?

Plod v ostružinách se vyskytuje na výhoncích druhého roku života. Pokud se keřům dostane náležité péče, často začnou vypouštět spoustu dalších větví. Jejich přínos je minimální. Naopak, pouze zahušťují korunu rostliny, vyčerpávají její sílu, což negativně ovlivňuje výnos. Část mladých výhonků je proto nutné seříznout. Současně je nutné zajistit, aby se keř nakonec skládal z 8-10 výhonků běžného roku. Měly by být rovnoměrně rozmístěny.

Jaké větve ostružiní řezat?

Při pohledu na krásný rozvětvený keř obsypaný vyřezávanými listy se zdá, že řez vůbec nepotřebuje. Ale není. Prořezávání je jedním z důležitých zemědělských postupů, které výrazně zvyšují výnosy. Aby bobule byly každý rok velké a štědře pokryly větve, je nutné včas odříznout vše nepotřebné, a to:

• Mladé výhonky aktuálního roku. Větve, které ještě nemají bobule, se zkracují asi o 1/4 délky. Takové prořezávání vyvolá tvorbu postranních pupenů na výhoncích a v důsledku toho bohaté kvetení v příštím roce.
• Útěky z minulého roku. Letos se na nich vytvořily bobule. Stále je lze rozpoznat podle kůry, která se objevila na povrchu výhonku. Takové lignifikované větve na podzim jsou odstraněny poměrně brzy – až ke kořenům. Je to kardinální řez, který zvýší výnos a odolnost rostliny vůči mrazu. Kromě toho se při nejkratším prořezávání odstraní ložiska chorob a larev škůdců.

Množení ostružin řízkováním

Mladé výhonky řezané při řezu není třeba vyhazovat. Budou vynikajícím materiálem pro šlechtění nových keřů. Řízky zakořeňují velmi rychle, jejich míra přežití je poměrně vysoká. Kromě toho existuje několik možností pro chov ostružinových keřů. Podívejme se na dva nejběžnější způsoby.

Metoda # 1

Mladé výhonky získané po prořezávání keře musí být řádně připraveny. To se provádí tímto způsobem:

• Odřezek odřízněte na délku 15 cm.
• Spodní řez proveďte pod úhlem přibližně 45°, abyste zvětšili plochu kontaktu se zemí. Řez by měl být umístěn 1-1,5 cm pod internodií.
• V horní části výhonku se odřízne tenká koruna. Je odstraněna, protože u ní může začít hniloba výhonku. Střih je rovný, není šikmý.
• Odstraňte listy a na každém řezu ponechte pouze 2-3 listy.
• Naplňte šálky zeminou. Vhodná univerzální úrodná půda. Můžete připravit směs zahradní zeminy a kompostu ve stejném poměru.
• Spodní část řízku ošetřete zakořeňovačem.
• Zakryjte šálky s výsadbou polyethylenem a vytvořte malý skleník.

Některé řízky nemusí zakořenit a zahnívat. Pokud ale dodržíte jednoduchá pravidla ostružinových řízků, určitě se vám podaří vypěstovat sadební materiál pro vaši zahradu. První známkou zakořenění výhonků je výskyt nových mladých listů. Nyní můžete skleník začít větrat. Po týdnu je nutné začít s výsadbou sazenic na trvalé místo.

Metoda # 2

U této varianty řízků jsou výhony téměř vždy 100% zakořeněné. Provádí se mnohem snadněji než v prvním případě a účinnost je mnohem vyšší. Spočívá v zakořenění s apikálním vrstvením:

• Do hrnce o objemu 1–2 litry nalijte vrstvu drenáže.
• Nádobu naplníme stejnou živnou půdou jako u prvního způsobu.
• Z keře vybíráme únik nakloněný blízko země.
• Vršek zaštípneme, aby se nezvedal z květináče a netahal s ním i odnožující výhonek. Kořeny v tomto případě nebudou mít čas se tvořit. Pěstování nové sazenice nebude fungovat.
• Výhonek nakloníme k květináči se zeminou a přišpendlíme skobou. Pobočka může být upevněna na jednom nebo více místech.
• Výsledkem by mělo být jedno zapuštěné internodium. Listy výhonku mohou být buď řezány, nebo ponechány.
• Vrstvy zaléváme vodou z konve s postřikovačem.

Důležité! Výhonek upevněný cvočky nelze od mateřského keře odříznout. Stále se nemůže živit sám a přijímá všechny mikro a makro prvky z dospělé rostliny. Když si řízky vytvoří vlastní kořeny a z květináče začnou vyrůstat nové výhonky dlouhé 10-15 cm, lze je oddělit od mateřské rostliny.

Kam zasadit novou sazenici ostružiny?

Ostružiny milují slunce. Roste téměř v každé půdě. Jedinou výjimkou je příliš těžká, kyselá a podmáčená půda. Ideální možností pro tuto plodinu je půda s vysokým obsahem humusu. Rostlina dobře snáší sucho, neklade vysoké nároky na péči. Je lepší vybrat místo pro výsadbu keře, které je dobře osvětlené slunečními paprsky. I když ostružiny snadno snesou i lehký polostín.

Při výběru místa pro výsadbu mějte na paměti, že výhonky rostliny jsou poloplazivé. Budou potřebovat podporu. Proto je vhodné k plotu zasadit sazenici nebo k ní postavit malou oporu. Mimochodem, pokud máte hodně zakořeněné řízky, můžete si z nich vypěstovat živý plot.

Pravidla pro výsadbu sazenic ostružin

Sazenici s uzavřeným kořenovým systémem můžete vysadit na nové místo kdykoli. Kořenový systém je považován za uzavřený, který roste v samostatné nádobě – ​​hrnci. Takové rostliny se přesazují překládkou. Kořeny přitom prakticky netrpí a řízky se velmi rychle zakoření na novém místě.

Při výsadbě zvažte požadavky na půdu:

• Úrodný
• Zvlhčený
• Hluboce vyčerpaný
• není podmáčená
• Středně hlinitá

Před výsadbou spočítejte, kolik času zbývá do nástupu chladného počasí. Zakořeněné řízky lze vysadit nejpozději 3-4 týdny před prvním mrazem.

Pokyny krok za krokem pro výsadbu mladých keřů ostružin

Aby kořeny pohodlně zakořenily a rostly na novém místě, nezapomeňte vybavit drenážní vrstvu. Koneckonců, i ne příliš dlouhá stagnace vlhkosti může vést k smrti sazenic v důsledku hniloby kořenů. Jako drenáž jsou vhodné jakékoli improvizované materiály: expandovaná hlína, štěrk, zlomená cihla. Drenážní vrstvu lze posypat malým množstvím písku. Poté se aplikují organická hnojiva – kompost, humus. Můžete také použít minerální kompozice s vysokým obsahem fosforu a draslíku.

Když je výsadbová jáma připravena, pokračujte k přesazování sazenice. Průvodce krok za krokem vypadá takto:

• Opatrně vyjměte rostlinu z květináče. Snažte se nezničit hliněnou kouli.
• Nainstalujte sazenici do díry, aniž byste ji zvedli nebo prohloubili nad úroveň půdy.
• Měl by být umístěn do otvoru přesně tak, jak rostl v květináči předtím.
• Naplňte zeminou, kořenovou zónu lehce udusejte.
• Zasazený keř dobře prolijte vodou.

V budoucnu je třeba ostružiny zalévat pouze při vysychání horní vrstvy půdy. Mulčování půdy kolem kruhu kmene pomůže snížit množství zálivky.

Příprava výsadby ostružin na zimu

Aby mladé keře v zimě nevymrzly, je třeba je na chlad náležitě připravit. To se provádí v následujícím pořadí. Nejprve se u kořene odříznou všechny výhony, které měly letos bobule. Poté je země kolem keře mulčována kůrou, rašelinou nebo pilinami. Pokud si v létě všimnete, že rostliny trpí chorobami nebo škůdci, musíte je ošetřit fungicidy a insekticidy. Nakonec odstraňte větve z podpěry, sklopte je k zemi a zakryjte agrovláknem nebo jiným krycím materiálem.

Pěstování ostružin na zahradě

Výběr místa. Rostliny ostružiníku, stejně jako maliny, často trpí nízkými zimními teplotami a jarními mrazíky. Vyžaduje proto teplé a dobře prohřáté oblasti, chráněné před studenými větry, které v zimě vedou k vysychání výhonů a při nízkých teplotách přispívají k namrzání pupenů a kůry výhonů. Pro plantáže byste si neměli vybírat pláně, které jsou otevřené studeným severním a východním větrům, nebo prohlubně, do kterých může proudit a dlouho stagnovat studený vzduch. Plantáže ostružin mohou být také vysazeny na svazích v různých směrech, vyhýbat se svahům severní a východní expozice.

Při výběru místa je třeba věnovat zvláštní pozornost půdě. Dobrý růst a plodnost jsou možné na vlhkých, ale ne podmáčených, úrodných a hluboce odvodněných půdách lehké a středně hlinité struktury. Pro pěstování ostružin na písčitých hlínách je nutné je podložit (ne hlouběji než 0,5 m) vláhově náročnými a propustnými hlinitými půdami.

Ostružiny se vzpřímenými výhony se lépe daří v lehkých, hlubokých hlinitých půdách, zatímco ostružiny s plazivými výhony rostou dobře v těžkých hlinitých půdách. Vzhledem k hlouběji uloženému kořenovému systému, vysoká vzduchová propustnost a mírná vlhkost podorniční vrstvy jsou nezbytnými podmínkami pro úspěšnou kultivaci. Dobré výsledky dávají hluboké písčité půdy s dostatečnou zásobou vláhy. Ostružiny však nesnesou špatnou drenáž. I dočasné zaplavení může poškodit kořenový systém a způsobit odumírání výhonků.

Ostružiny by se neměly sázet na karbonátové půdy, protože to způsobí, že rostliny budou postrádat železo a hořčík. Nejvýhodnější jsou mírně kyselé půdy (pH 6).

Předchůdci. Nejlepšími předchůdci ostružin jsou vytrvalé luštěniny a obiloviny, polní plodiny, zelené hnojení, úhor nebo dobře vyhnojená zelenina. V severozápadních oblastech mimočernozemské zóny jsou dobrými zelenými hnojivy vikve, směsi hrachu a ovsa, hořčice a facélie. Po vypěstování zeleného hnojení se drtí a zaorávají do půdy.

V amatérské zahradě, v oblasti vyhrazené pro ostružiny, na jaře vysazují cukety, okurky, tykve, zasejí mrkev, řepu a pečlivě pečují o půdu, ničí plevel. Ve druhém roce je pozemek obsazen cibulí na peří, řepou na zelení, půda je brzy vyčištěna a udržována čistá a kyprá až do výsadby ostružin. Místo zeleniny můžete zasít hořčici, pohanku, hrách, fazole, fazole a během květu je posekat a zapustit do půdy.

Příprava půdy a hnojení. Půda by měla být bohatá na živiny a bez vytrvalých plevelů, škůdců a patogenů. Toho lze dosáhnout přípravou půdy předem po dobu 2-3 let.

Pokud plocha ležela ladem, provádí se opakované diskování proti plevelu pšeničnému a širokolistým plevelům, protože plevele dorůstají do 5 cm. Pokud je půda silně zaplevelená, aplikují se herbicidy zejména k likvidaci dvouděložných plevelů při vzejití ve velkém. čísla, používají se derivace 2,4-D.

Před výsadbou ostružinové plantáže na podzim, po sklizni předchozí plodiny, se aplikují organická a minerální hnojiva: 30-100 tun shnilého hnoje a 80-90 kg účinné látky fosfor a draslík na 1 hektar.

Na zahradních pozemcích připravených k výsadbě se poblíž umístí půda vyjmutá z brázdy nebo jamky a smíchá se s organickými (10 kg/m2) a minerálními hnojivy (superfosfát – 10-16 g/m2, síran draselný – 20-30 g/m2 ). Údaje o úrodnosti a kyselosti se získávají rozborem půdních vzorků v agrochemické laboratoři. Na dobře obdělávaných úrodných půdách není třeba používat organická hnojiva, protože jinak začnou ostružiny příliš rychle růst a vyvíjet se na úkor plodů. Pokud jsou půdy na místě podmáčené, pak se výsadba provádí na hřebenech nebo kopcích. Pokud je úroveň vlhkosti nedostatečná, ostružiny se vysazují do brázd a nejsou zcela zakryty.

Umístění rostlin. Na zahradních pozemcích je lepší vyčlenit ostružinám malou plochu, aby byla výsadba kompaktní. Umístit ji můžete podél hranice zahradního pozemku nebo plotu na východní nebo západní straně na drátěnou mříž ve formě jednořadé nebo dvouřadé výsadby. Protože ostružiny jsou světlomilné, je nutné, aby byly keře dobře osvětlené. Ostružiny lze vysadit i v blízkosti budovy s dobře vyhřívanou, osvětlenou stranou chráněnou před větrem nebo v blízkosti altánu.

Hloubka a šířka výsadbových míst pro ostružiny je dána velikostí a typem sadebního materiálu (dřevnaté nebo zelené výhonky, kořenové řízky, zakořeněné vrcholy, vrstvení) a kvalitou předpěstovací přípravy půdy. Předpokladem je umístění rýh nebo jam ve vzdálenosti 0,7-1 m od hranic se sousedním pozemkem nebo stěnou budovy se směrem řady paralelně s nimi. Krátké (1,5-2 m) řady lze umístit kolmo k plotu na jižní straně pozemku (směr řad je od severu k jihu).

Vzdálenost mezi místy výsadby závisí na schopnosti odrůdy vytvářet výhonky a způsobu pěstování (keř nebo pás). Mezi řadami ostružin je vytvořena vzdálenost 2-2,5 m a mezi rostlinami v řadě je ponecháno 0,75-1,5 m. U keřového způsobu pěstování je schéma výsadby 1,8X1,8 m. Rostliny s vysoká schopnost tvorby výhonů se vysazuje po jednom, při nízké schopnosti tvorby výhonů se na jedno výsadbové místo umístí 2-3 sazenice nebo řízky.

Při páskové metodě pěstování jsou kořenové řízky také umístěny 2-3 do jednoho hnízda nebo v souvislém řetězci.

Na mateřských plantážích se rostliny ostružiníku vysazují podle vzoru 3×3 m. Tento vzor je vhodný pro mohutné formy (odrůdy) ostružiníku i pro případ pěstování ostružin na úrodných půdách.

výsadba ostružin. Sazenice ostružin, podobně jako maliny, lze vysazovat v závislosti na klimatických podmínkách na jaře (před otevřením poupat) a na podzim (od konce růstu do začátku prvního mrazu). Na severozápadě je nejlepší doba pro výsadbu jaro. Na jaře je důležité zasadit sazenice co nejdříve, než začnou vyrůstat a odlamovat poupata, když se dostanou do kontaktu s výhonky.

Školky prodávají jednoleté sazenice s dobře vyvinutým kořenovým systémem (lalok dlouhý 10-15 cm nebo 2-3 kořeny 10-15 cm každý), s jedním nebo dvěma stonky o průměru větším než 0,5 cm, a co je nejdůležitější – s vytvořil pupen na oddenku nebo kořenech.

Po hluboké (výsadbové) předseťové orbě se rostliny vysazují do rýh nebo pod lopatu, při běžné orbě do rýhy nebo jam do šířky a hloubky 30 cm Sazenice se umístí do jámy nebo rýhy s nasměrováním kořenů v různých směrech, pokryté zeminou tak, že pupen základ stonku byl 2-3 cm pod povrchem oblasti. Řízky ostružiníku, položené vodorovně na dně brázdy, se vyplní tak, aby byly v hloubce 7-10 cm. Voda se v tomto případě při zalévání využívá hospodárněji, na začátku zimy se rychleji hromadí sníh a efektivněji se využívá voda z tání nebo deště.

Po výsadbě se půda kolem sazenice zhutní a hojně zalije (3-6 litrů vody na rostlinu). Jakmile se vlhkost absorbuje, otvory se zamulčují hnojem nebo rašelinovým kompostem. Za suchého počasí je nutné zálivku opakovat.

Péče o výsadbu ostružin. V prvním roce po výsadbě se půda kolem rostlin pravidelně zalévá, pravidelně kypří, současně ničí plevel nebo se udržuje pod mulčovacími materiály. Provádějí preventivní opatření v boji proti chorobám a škůdcům, odstraňují rostliny, které vykazují známky virových a mykoplazmových onemocnění.

Nově vysazené rostliny se zalévají po dobu 1-1,5 měsíce, poté, aby se dosáhlo dobré úrody, během suchého období vegetace a keřů nesoucích ovoce, navíc během intenzivního růstu, plnění a zrání bobulí. Nedoporučuje se používat k zavlažování studenou vodu ze studní, zejména během nejteplejší části dne.

Sklizeň ostružin do značné míry závisí na péči o půdu. Rozteč řádků na plantážích ostružiníku se obvykle udržuje pod černým úhorem. Pouze v prvních dvou letech, kdy rostliny ještě nevyrostly, mohou být obsazeny plodinami řádkové zeleniny nebo zeleného hnojení (na zelené hnojení).

V prvních letech, když se objevují plevele a ničí půdní kůru, se půda mezi řádky během léta 5-6krát orá nebo kypří (do hloubky 10-12 cm) a v blízkosti keřů se kypří pomocí vidlemi nebo motykou 2-3x (do hloubky 5-8 cm). 15 cm). Následně okopávají (uvolňují) povrchovou vrstvu nebo tuto techniku ​​střídají s mulčováním. Kypření v nepřítomnosti mulče je nezbytné nejen pro zlepšení výměny vzduchu v půdě a kontrolu plevelů, ale také pro zničení zimovišť pro škůdce. Na podzim se půda mezi řádky zorá do hloubky 17-XNUMX cm a řádky se ručně vyrývají.

Je známo, že jednoleté plevele mohou výrazně omezit vývoj výhonů a výnos, zatímco pšenice a další vytrvalé plevele obecně zkracují životnost plantáže.

Dobrých výsledků se dosahuje kombinovaným použitím herbicidů a mulčováním rašelinovým kompostem, slámou, hnojem atd. Pokud jsou herbicidy ošetřeny pouze řádky, může být nutné řádky kultivovat na podzim. Kultivace by měla být dostatečně mělká, aby nedošlo k poškození kořenů umístěných v povrchové vrstvě půdy. Simazin je zvláště účinný proti sazenicím plevelů. Aplikuje se na klíčící plevele v kteroukoli roční dobu, kdy je půda vlhká, v dávce 1,1-2,2 kg a.i./ha. Simazine lze použít ihned po výsadbě.

Mulčování výsadeb (slámou, rašelinou, rašelinovým kompostem, shnilým hnojem, kompostem, pilinami, borovým jehličím a spadaným listím z lesa a dalším sypkým organickým materiálem) je účinnou metodou pro zvýšení výnosu ostružin. Mulčování shnilým hnojem nebo slámou zadržuje vlhkost v půdě a obohacuje ji organickou hmotou, což usnadňuje tvorbu dobře rozvětveného kořenového laloku. Ročně se do řádků aplikuje 25 t/ha hnoje. Při absenci závlahy mohou být účinné sypké mulčovací materiály: zpočátku v dávce 20 t/ha a poté ročně v dávce 10 t/ha. Než se objeví potomstvo, je lepší mulčovat. Mulčování potlačuje růst plevele, urychluje dozrávání bobulí o několik dní a poněkud omezuje růst výhonů v první polovině léta (ke konci roku již dosahují vhodné výšky). Mulčujte půdu nejen v řádcích, ale i v mezerách mezi řádky. Přes ochrannou roli organických mulčovacích materiálů se půda mezi řádky při sběru bobulí utuží, takže každý třetí rok na podzim se do půdy zapraví starý mulč a na jaře se vymění za nový. Nedoporučuje se mulčovat vlhké půdy se špatnou drenáží.

Ostružiny potřebují hodně živin. Systematická aplikace hnojiv je klíčem k dosažení vysokých výnosů a nového růstu. Vzhledem k tomu, že kořeny ostružin jsou mělké a blízko povrchu půdy jsou na nich položeny pupeny, z nichž příští rok vyrostou výhonky, je třeba hnojiva aplikovat opatrně.

Načasování hnojení je stejné jako u ostatních keřů bobulovin a frekvence aplikace závisí na typu půdy. Organická hnojiva s vysokým obsahem dusíku a dusíkatá hnojiva by se měla používat s mírou, protože zpomalují dozrávání výhonků, a tím zvyšují jejich náchylnost k nízkým teplotám; draslík – ročně, ale hnojiva obsahující chlór by se neměla používat. Při každoroční aplikaci hnoje (nebo jiných druhů organických hnojiv) nejsou nutná fosforečná hnojiva. Při absenci organických hnojiv se každé tři roky aplikují fosforečná hnojiva (20-30 g/m2).

Vápnění je nutné pouze na velmi kyselých půdách. Nedostatek železa a hořčíku je dán charakteristickými příznaky. Při nedostatku železa postihuje chloróza nejprve špičky výhonů, zatímco drobné žilky na listech zůstávají zelené. Nedostatek hořčíku způsobuje žloutnutí listů umístěných v určité vzdálenosti od vrcholu (nikoli však těch nejvyšších), zatímco žilky a pletiva mezi nimi žloutnou.

Dávky aplikace hnojiva závisí na úrodnosti a půdě a jejím naplnění před výsadbou. Organická hnojiva (hnůj, rašelinový kompost) se aplikují na podzim a na jaře v dávce 4-5 kg/m2. Na podzim jsou zapuštěny do půdy spolu s fosforečnými (30 g superfosfátu) a draselnými (40 g síranu draselného) hnojivy do hloubky 12 cm a snaží se nepoškodit kořenový systém. Při jarní aplikaci hnoje se přikryje rašelinou vrstvou 2-3 cm, organický materiál v tomto případě působí jako hnojivo a mulč. Pokud je obsah fosforu v půdě vysoký, lze fosforečná hnojiva aplikovat jednou za 2 roky. Na jaře se používají dusíkatá hnojiva (močovina nebo dusičnan amonný v dávce 30 g na 1 m2).

Podle doporučení E.I. Yaroslavtsev, v amatérské zahradě na podzim, 20 g/m2 fosforu a 15-40 g/m2 draselných hnojiv se nalije na slámu, piliny a pyl, které sloužily jako mulč, pak půdu spolu s mulčem a hnojivy se vykopává, důkladně se promíchá. Na jaře se aplikuje dalších 8-10 g/m2 dusíkatého hnojiva a po prokypření půdy se nasype nová vrstva mulčovacích materiálů.

Křoví. Ostružiny, stejně jako maliny, potřebují pro stabilitu podpěry výhonů. Podvazkování výhonů komplikuje úrodu a zdražuje bobule, takže vzpřímené ostružiny se silnými výhony nepochybně splňují požadavky velkovýroby. Plazivá forma ostružin je pracně nejnáročnější jak při péči o ni, tak při sklizni.

Jako podpěry se obvykle používají mřížoví. Existují i ​​jiné způsoby formování. Nejjednodušší z nich je shromáždit všechny výhonky keře do jednoho svazku a svázat je nahoře. V jiném případě je keř rozdělen na polovinu, výhonky každé poloviny jsou nakloněny a spojeny se stejnými výhonky sousedního keře a jsou získány oblouky. Oba tyto způsoby jsou celkem levné, ale snižuje se výnos a výhony v obloucích jsou poškozovány jarními mrazíky.

K vytvoření mřížoví jsou zapotřebí tyče a drát. Výška pilířů je nejméně 1,8 m, vzdálenost mezi pilíři je 6-10 m. Pokud jsou použity dva dráty, pak je první vytažen ve výšce 0,9 m od úrovně půdy a druhý – 1,5 m .

Výhony můžete vyvazovat na podzim po vyříznutí plodonosných stonků, ale tyto práce se obvykle provádějí na jaře.

Pro ostružiny byly vyvinuty tři způsoby formování:

a) Všechny ovocné výhonky jsou propleteny mezi třemi dráty. Nově rostoucí mladé výhonky se vyvedou na čtvrtý drát a přivážou se k němu, některé vlevo, jiné vpravo od středu keře.

b) Výhonky jsou připevněny k drátům ve formě vějíře. Mladé výhonky jsou přivedeny k nejvyššímu drátu a svázány. Ve srovnání s prvním způsobem jsou výhonky umístěny volněji. Tato metoda je dražší a pracnější.

c) Všechny plodové výhonky se nakloní jedním směrem a přivážou na dráty ve výšce 0,9 m a 1,5 m. Mladé výhonky se nakloní druhým směrem a přivážou na stejné dráty. Ovocné výhonky lze svázat z obou stran. Potom se vyvedou mladé výhonky a přivážou se k nejvyššímu drátu.

Výhony jsou zajištěny měkkým motouzem nebo drátem pokrytým papírem.

Současně s jarním vyvazováním výhonů na mřížovinu se seříznou o 10-12 cm, což pomáhá zvýšit výnos. Ostružiny se několikrát seřezávají. Na podzim se odstraňují především plodonosné výhony napadené houbovými chorobami a škůdci a přebytečné mladé výhonky. Na jaře se zastřihují vrcholy přezimovaných výhonů.

Pro zvýšení výnosu se provádí zaštipování vrcholů rostoucích náhradních výhonů dvakrát denně (koncem května a koncem července), když dosáhnou délky 0,8-0,9 m. To podporuje větvení a růst výhonů v tloušťka a v důsledku toho vytvoření velkého počtu poupat.

Řezání a standardizace výhonků se provádí v květnu a začátkem července, přičemž se kombinuje s řízky. Keře se prořídnou a zbydou 3–4 nejsilnější náhradní výhony pro ostružiníky a 4–6 pro kapky rosy. Optimální počet výhonků v keři je 6-8 kusů. Při větším počtu výhonů klesá výnos v důsledku zastínění.

Při vějířové metodě vytváření keře je vzdálenost mezi sousedními výhonky 8-10 cm, ořezané výhonky by měly stoupat 20 cm nad horní drát.

Každý rok po sklizni jsou všechny plodonosné výhonky vyříznuty na samé bázi bez zanechání pahýlů. Při dobré péči a zalévání dosahuje výnos z jednoho keře 1,2-1,8 kg i více.

Sklizeň. Ostružiny nedozrávají současně. Sbírají se ve více fázích – za suchého počasí 2-3x týdně, někdy i častěji (v závislosti na rychlosti jejich zrání).

Zralé bobule se snadno oddělují od kalichu spolu s ovocem. Na rozdíl od malin se ostružiny při sklizni téměř nemačkají, jsou dobře přenosné a lze je déle skladovat v lednicích při nulových teplotách.

Bylo zjištěno, že pro ruční sklizeň 7,6 tuny na 1 hektar je zapotřebí 12-25 lidí a pro maliny – 25-35 lidí. Doba sklizně ostružin je srpen – září. Obvykle se sběr provádí každý druhý den, ale nejkvalitnější bobule se získávají z každodenního sběru. Bobule by měly být suché, pevné a neotlučené. K oddělení ostružin je potřeba lehké kroucení.

Během procesu sklizně se bobule třídí. Nasbírané a vytříděné plody ochlazujeme nebo uchováváme na chladném místě. Ostružiny určené ke konzervování se přepravují v nádobách o obsahu 2–3 kg nebo v širokých podnosech (5,5 kg), přičemž plody jsou umístěny v tenké vrstvě.